Изготовление охотничьего ножа своими руками

На охоте нож нужен для того, чтобы нарубить сучьев для установки шалаша, нарезать хлеба к обеду да, если повезет, разделать добытого зверя. Вот, пожалуй, и все его функции. Главное, чтобы нож был удобен, хорошо лежал в руке и не утомлял владельца, а насколько он хорош, можно узнать только на практике.

Любой нож, в том числе и охотничий, включает в себя клинок и рукоять. Полностью самостоятельно изготовить охотничий нож, который в полной мере удовлетворял бы вашим запросам, в принципе можно. Но это вряд ли имеет смысл делать, так как для изготовления клинка может быть довольно сложно найти подходящую по качеству сталь, не говоря уже о ее обработке в домашних условиях. К тому же в продаже имеется вполне удовлетворительный ассортимент качественных клинков. Но вот рукоять, будучи такой же важной деталью ножа, как и клинок, часто вовсе не соответствует требованиям, предъявляемым к ней как охотником-промысловиком, так и охотником-любителем. А вот заменить рукоять ножа, имеющего качественный и подходящий клинок, в домашних условиях вполне возможно.

Цельная рукоять

«Художественные» рукояти — с вырезами под пальцы, загибом в хвостовой части и гардой — скорее интересны коллекционерам холодного оружия. Охотнику же лучше иметь рукоять прямую, без излишеств и декора. Размеры рукояти ножа должны быть такими, чтобы нож крепко и уверенно сидел в руке. Рукоять должна быть на 3—3,5 см длиннее ширины ладони. При правильном хвате концы среднего, безымянного пальцев и мизинца не должны касаться основания большого, а концы указательного и большого, наоборот, должны немного перекрывать друг друга, но окончательное решение принимается исключительно с учетом индивидуальных пристрастий каждого охотника.

Рукоять можно сработать из любой деревяшки, но лучше всего брать заготовку из березы. Притом из определенных мест ствола. В первую очередь это нарост у комля, называемый капокорнем, или щеткой. Он пронизан спящими почками, поэтому на поперечном срезе проявляется кольчатый рисунок, как у карельской березы. Во-вторых, простой кап, свилеватый вырост на стволе. Спящих почек в нем почти никогда не бывает, но структура красивая, переливающаяся. В-третьих, внутренняя часть ствола, где большой сук отходит от самой сердцевины. Древесина из этих мест хороша еще и потому, что слои там очень мелкие, а сама она плотная.

Заготовку перед обработкой надо хорошенько просушить в тени. Когда она вчерне обрезана и отесана, ее можно соединить с клинком.

Клинок должен иметь продолжение в виде хвостовика длиной больше будущей рукояти, а окончание хвостовика — резьбу для крепежной гайки.(Рис. 2.16)

Во-первых, можно будет сменить рукоять и,во-вторых, избежать поперечных заклепок, которые и трудно ставить, и не всегда хорошо держат, да и красоты не добавляют.

Перед обработкой заготовку рукояти можно выварить в воде и потом дать основательно просохнуть. Цвет ее изменится (она станет темнее), а обрабатывать будет легче. Закончить отделку лучше не лакированием (лакировка скользит в руке), а вывариванием заготовки в льняном масле.

В металлический сосуд, например в большую консервную банку, надо налить льняного масла столько, чтобы заготовка в нем свободно плавала. Банку надо нагревать на песочной бане (рис. 2.17).

Масло должно еле-еле кипеть. Из торцов заготовки в это время будут интенсивно выходить пузырьки воздуха. Это кипящее масло заполняет поры древесины. Процедура должна длиться часа два - три, а то и больше. Просушив рукоять в течение двух-трех недель, можно ставить ее на нож и, если требуется, обработать еще и дополнительно. Делать это после вываривания древесины в льняном масле значительно легче, выявляется ее структура, а сама она приобретает глубокий цвет и становится словно тверже и тяжелее.

Чтобы посадить заготовку будущей рукояти на хвостовик, ее надо просверлить насквозь. Сверло должно быть длиннее будущей рукояти. Для этого не нужны никакие высокоточные станки. Сверло закрепляется в патроне электродрели, а сама она прижимается струбциной к верстаку или столу в горизонтальном положении. Заготовку необходимо аккуратно надвигать на вращающееся сверло. Сверлить придется не менее двух отверстий под небольшим углом друг к другу; потом невысверленное надо выбрать длинной тонкой стамеской. В переднем конце вместо гарды можно поставить металлическую пластинку и кожаную (2—3 мм) прокладку. Насадив заготовку рукояти на хвостовик и прочно закрепив гайкой, следует довести ее до нужной формы рашпилями, крупной, мелкой и полировальной шкурками.

Наборная рукоять

Наборная рукоять может быть изготовлена из бересты или из бересты с прослойками кожи.
Бересту толщиной 2—3 мм проваривают в воде пару часов, чтобы стала мягкой, а потом основательно сушат. Затем лист разрезают на прямоугольники размером примерно 3x5 см. По центру каждого вырезают острым ножом или стамеской отверстие, соответствующее сечению того места хвостовика, куда встанет этот прямоугольник. Так что вырезать отверстия придется не заранее, а только перед тем, как надеть кусочек на хвостовик (рис. 2.18).

Нож следует зажать в тисках вертикально хвостовиком вверх. Чтобы не испортить клинок, между ним и губками тисков надо вставить по куску толстой фанеры. Сначала следует надеть на хвостовик металлическую пластину. Потом можно набирать рукоять, тщательно прижимая каждый следующий кусочек к предыдущему. Нельзя забывать, что слои в соседних пластинках должны быть перпендикулярны. Можно промазывать их водостойким быстросохнущим клеем.

Последний кусочек бересты нужно прижать гайкой через металлическую пластинку соответствующей формы. Резьбовая часть хвостовика должна быть довольно длинной. Дело в том, что, завинчивая гайку, вы сжимаете весь набор на рукояти, и он немного укорачивается. В результате может понадобиться несколько раз отвинчивать гайку, ставить дополнительные кусочки бересты и затягивать ее снова. Когда гайка завинчена окончательно, можно приступить к отделке. Срезать излишки бересты надо очень острым ножом и мелким напильником. Для такой рукояти не нужно никаких лаков, масел и других отделочных материалов, достаточно зачистить ее мелкой шкуркой.