Уникальные статьи и самоделки! https://unikumrus.com/ ru Уникальные статьи и самоделки! https://unikumrus.com/yandexlogo.png https://unikumrus.com/yandexsquarelogo.png DataLife Engine Ракетная печь с конфоркой на полове или опилках https://unikumrus.com/hobbies_and_leisure/3825-raketnaya-pechy-s-konforkoy-na-polove-ili-opilkah.html Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению небольшой ракетной печи своими руками. Печь оснащена конфоркой, что позволит нагреть чайник воды или даже сварить уху. Интересна печь тем, что она работает не на дровах, а на полове, автор использовал шелуху риса. Полова засыпается в камеру между топкой и корпусом печи и постепенно просыпается в топку. Во время работы печи полова выступает также в качестве теплоизолятора, и она отлично просыхает для дальнейшего сгорания. В качестве топлива должны также подойти древесные опилки. Печь автор собрал из оцинкованной листовой стали, но лучше использовать нержавейку. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально! Хобби и отдых Thu, 02 Jan 2020 20:19:34 +0500 Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению небольшой ракетной печи своими руками. Печь оснащена конфоркой, что позволит нагреть чайник воды или даже сварить уху. Интересна печь тем, что она работает не на дровах, а на полове, автор использовал шелуху риса. Полова засыпается в камеру между топкой и корпусом печи и постепенно просыпается в топку. Во время работы печи полова выступает также в качестве теплоизолятора, и она отлично просыхает для дальнейшего сгорания. В качестве топлива должны также подойти древесные опилки. Печь автор собрал из оцинкованной листовой стали, но лучше использовать нержавейку. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально! Материалы и инструменты, которые использовал автор: Список материалов: - листовая сталь (которую можно согнуть); - кусочки круглой трубы; - готовая конфорка для газовой плиты или материалы для изготовления; - квадратные стержни для ножек. Список инструментов: - сварочный аппарат; - болгарка или другой инструмент для резки листовой стали; - рулетка, маркер; - приспособления для гибки стали. Процесс изготовления самоделки: Шаг первый. Вырезаем и гнем детали печи В качестве материала автор использовал оцинкованную сталь, выбирайте сталь потолще, чтобы ее можно было сварить, и она долго не прогорела. Для топки можно использовать готовую стальную трубу, она будет служить долго. В качестве деталей вам нужно сделать две трубы разного диаметра, одну трубу для топки, а вторую трубу для корпуса печи. В нижней части печи находится небольшой конус с отверстиями, через эти отверстия будет просыпаться полова в топку. Этот конус опирается на другой конус, через который снизу в печь поступает воздух. Поддувало сделано в виде круга с отверстиями, оно удерживает на себе полову, это своего рода поддон. На верхней части корпуса находится еще один конус, в который будет засыпаться полова. Шаг второй. Сборка Собираем печь, все нужно сварить сваркой. Важно надежно прикрепить внутреннюю трубу к наружной, используем перемычки в виде пластин, кусочков труб или у кого что есть. На верхнюю часть трубы ставим решетку или конфорку от плиты, сюда будем ставить посуду. Само собой, между посудой и трубой должен быть зазор, чтобы мог выходить дым и огонь. Шаг третий. Ножки Делаем для печи ножки, автор использовал квадратные стержни. Обязательно делаем поддержку и в области поддона, у вас должна получиться своего рода рама для печи. Если есть краска по цинку, вы можете покрасить печь. Шаг четвертый. Испытания Берем полову и засыпаем в печь между внутренней и внешней трубой. Вместо половы можно попробовать использовать опилки. Автор запускает печь горящей бумажкой, через некоторое время из трубы будет идти огонь. Автор довольно быстро доводит на конфорке чайник воды до кипения. По мере сгорания полова сама будет просыпаться в топку, а чтобы помочь процессу, по печи можно легенько постучать. На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками! Источник





Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению небольшой ракетной печи своими руками. Печь оснащена конфоркой, что позволит нагреть чайник воды или даже сварить уху. Интересна печь тем, что она работает не на дровах, а на полове, автор использовал шелуху риса. Полова засыпается в камеру между топкой и корпусом печи и постепенно просыпается в топку. Во время работы печи полова выступает также в качестве теплоизолятора, и она отлично просыхает для дальнейшего сгорания. В качестве топлива должны также подойти древесные опилки. Печь автор собрал из оцинкованной листовой стали, но лучше использовать нержавейку. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!


Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
- листовая сталь (которую можно согнуть);
- кусочки круглой трубы;
- готовая конфорка для газовой плиты или материалы для изготовления;
- квадратные стержни для ножек.

Список инструментов:
- сварочный аппарат;
- болгарка или другой инструмент для резки листовой стали;
- рулетка, маркер;
- приспособления для гибки стали.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Вырезаем и гнем детали печи
В качестве материала автор использовал оцинкованную сталь, выбирайте сталь потолще, чтобы ее можно было сварить, и она долго не прогорела. Для топки можно использовать готовую стальную трубу, она будет служить долго.

В качестве деталей вам нужно сделать две трубы разного диаметра, одну трубу для топки, а вторую трубу для корпуса печи. В нижней части печи находится небольшой конус с отверстиями, через эти отверстия будет просыпаться полова в топку. Этот конус опирается на другой конус, через который снизу в печь поступает воздух. Поддувало сделано в виде круга с отверстиями, оно удерживает на себе полову, это своего рода поддон. На верхней части корпуса находится еще один конус, в который будет засыпаться полова.






















Шаг второй. Сборка
Собираем печь, все нужно сварить сваркой. Важно надежно прикрепить внутреннюю трубу к наружной, используем перемычки в виде пластин, кусочков труб или у кого что есть. На верхнюю часть трубы ставим решетку или конфорку от плиты, сюда будем ставить посуду. Само собой, между посудой и трубой должен быть зазор, чтобы мог выходить дым и огонь.




















Шаг третий. Ножки
Делаем для печи ножки, автор использовал квадратные стержни. Обязательно делаем поддержку и в области поддона, у вас должна получиться своего рода рама для печи. Если есть краска по цинку, вы можете покрасить печь.














Шаг четвертый. Испытания
Берем полову и засыпаем в печь между внутренней и внешней трубой. Вместо половы можно попробовать использовать опилки. Автор запускает печь горящей бумажкой, через некоторое время из трубы будет идти огонь. Автор довольно быстро доводит на конфорке чайник воды до кипения. По мере сгорания полова сама будет просыпаться в топку, а чтобы помочь процессу, по печи можно легенько постучать.










На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!
]]>
Калькулятор с Бейсиком https://unikumrus.com/personal_things/3826-kalykulyator-s-beysikom.html В своё время определённое распространение имели карманные калькуляторы, в которых сразу запускался интерпретатор Бейсика. Как в домашних компьютерах, популярных примерно тогда же, но с выводом информации на встроенный дисплей небольшого разрешения. Это позволяло непрофессиональным программистам писать программы для довольно сложных расчётов, не занимая телевизор. К середине девяностых популярность этих калькуляторов упала в связи с набором популярности более универсальных КПК, где Бейсик был лишь одним из возможных приложений, наряду с другими. В современных смартфонах так же: нужен Бейсик - качаешь из магазина приложений. Теперь же, когда многие применяют в самоделках микроконтроллеры, не редкостью стали калькуляторы с Бейсиком, изготовленные своими руками. Для тех, кто застал оригиналы, это - ностальгия, для мастеров помоложе - возможность пощупать, какими они были. Перед вами - одна из множества таких конструкций в исполнении автора Instructables под ником SANUKI UDON. Личные вещи Thu, 02 Jan 2020 20:16:49 +0500 В своё время определённое распространение имели карманные калькуляторы, в которых сразу запускался интерпретатор Бейсика. Как в домашних компьютерах, популярных примерно тогда же, но с выводом информации на встроенный дисплей небольшого разрешения. Это позволяло непрофессиональным программистам писать программы для довольно сложных расчётов, не занимая телевизор. К середине девяностых популярность этих калькуляторов упала в связи с набором популярности более универсальных КПК, где Бейсик был лишь одним из возможных приложений, наряду с другими. В современных смартфонах так же: нужен Бейсик - качаешь из магазина приложений. Теперь же, когда многие применяют в самоделках микроконтроллеры, не редкостью стали калькуляторы с Бейсиком, изготовленные своими руками. Для тех, кто застал оригиналы, это - ностальгия, для мастеров помоложе - возможность пощупать, какими они были. Перед вами - одна из множества таких конструкций в исполнении автора Instructables под ником SANUKI UDON. Компании Casio и Sharp применяли в таких калькуляторах 4-битные микропроцессоры, Kyocera - 8-битные, Ангстрем и Интеграл - 16-битные. Мастер решил выбрать золотую середину и применил в своём варианте современный 8-битный микроконтроллер ATmega328P, поскольку для него уже существует интерпретатор ArduinoBASIC. Только здесь он адаптирован к дисплею меньшего разрешения и клавиатуре CardKB, в составе которой уже есть необходимый микроконтроллер. Для сборки калькулятора, помимо собстверно CardKB, потребуются: батарейный отсек 2хАА или 2хААА, PMOLED-дисплей на микросхеме SSD1306, а также при желании сохранять и считывать файлы - микросхема флеш-памяти, например, 24LC256. Макетная плата типа breadboard и перемычки "дюпон" необязательны, лучше соединить всё пайкой. ArduinoBASIC изначально рассчитан на PMOLED-дисплей с интерфейсом SPI, но мастер переделал прошивку так, чтобы она работала с дисплеем с интерфейсом I2C. На КДПВ показан второй вариант калькулятора, гдп дисплей еще меньше, а элемент питания -типа CR2025 или CR2032. Сбоку на плате CardKB расположен разъём, куда выведена шина I2C, туда же подаётся и питание. Если есть микросхема памяти, на переходной плате или нет, она подключается параллельно дисплею согласно цоколёвке из даташита. Мастер не уточняет, прилагается ли к CardKB кабель с ответной частью разъёма. Если не прилагается, а у вас нет такого кабеля, можно припаять проводники к плате с обратной стороны. Соединив всё электрически, мастер приступает к переделке ArduinoBASIC под применённое им железо. Результат выкладывает сюда. Также необходимо погасить имеющийся на плате RGB-светодиод, который по умолчанию светит всеми тремя кристаллами на полную мощность. И не только увеличивает потребляемый ток, но и светит прямо в глаза пользователю. Поэтому необходимо также скачать стандартную библиотеку NeoPixel отсюда, а при компиляции выбрать ATmega328p (3.3V, 8Mhz). После компиляции выбрать Export compiled Binary и получить двоичный файл. Чтобы залить файл в CardKB, нужен программатор USB-ISP и самодельный переходник. В качестве ПО для управления программатором подойдёт avrdude или avrdude-GUI (это то же самое, но с GUI). Фьюзы перезаписывать нельзя. Да, чуть сложнее, чем с Arduino, где достаточно USB-кабеля и встроенных средств Arduino IDE. Приложение: как перед компиляцией корректировать файл SSD1306ASCII_I2C.h в зависимости от разрешения PMOLED-дисплея. Для дисплея с разрешением 128 × 32: #define OLED_WIDTH 128 #define OLED_HEIGHT 32 #define OLED_COLMAX 21 #define OLED_ROWMAX 4 Для дисплея с разрешением 128×64: #define OLED_WIDTH 128 #define OLED_HEIGHT 64 #define OLED_COLMAX 21 #define OLED_ROWMAX 8 Реализованный здесь Бейсик по синтаксису наиболее похож на применённый в домашнем компьютере ZX81, поэтому при написании программ для калькулятора можно руководствоваться документацией к этому компьютеру. Источник



В своё время определённое распространение имели карманные калькуляторы, в которых сразу запускался интерпретатор Бейсика. Как в домашних компьютерах, популярных примерно тогда же, но с выводом информации на встроенный дисплей небольшого разрешения. Это позволяло непрофессиональным программистам писать программы для довольно сложных расчётов, не занимая телевизор. К середине девяностых популярность этих калькуляторов упала в связи с набором популярности более универсальных КПК, где Бейсик был лишь одним из возможных приложений, наряду с другими. В современных смартфонах так же: нужен Бейсик - качаешь из магазина приложений. Теперь же, когда многие применяют в самоделках микроконтроллеры, не редкостью стали калькуляторы с Бейсиком, изготовленные своими руками. Для тех, кто застал оригиналы, это - ностальгия, для мастеров помоложе - возможность пощупать, какими они были. Перед вами - одна из множества таких конструкций в исполнении автора Instructables под ником SANUKI UDON.

Компании Casio и Sharp применяли в таких калькуляторах 4-битные микропроцессоры, Kyocera - 8-битные, Ангстрем и Интеграл - 16-битные. Мастер решил выбрать золотую середину и применил в своём варианте современный 8-битный микроконтроллер ATmega328P, поскольку для него уже существует интерпретатор ArduinoBASIC. Только здесь он адаптирован к дисплею меньшего разрешения и клавиатуре CardKB, в составе которой уже есть необходимый микроконтроллер.

Для сборки калькулятора, помимо собстверно CardKB, потребуются: батарейный отсек 2хАА или 2хААА, PMOLED-дисплей на микросхеме SSD1306, а также при желании сохранять и считывать файлы - микросхема флеш-памяти, например, 24LC256. Макетная плата типа breadboard и перемычки "дюпон" необязательны, лучше соединить всё пайкой. ArduinoBASIC изначально рассчитан на PMOLED-дисплей с интерфейсом SPI, но мастер переделал прошивку так, чтобы она работала с дисплеем с интерфейсом I2C. На КДПВ показан второй вариант калькулятора, гдп дисплей еще меньше, а элемент питания -типа CR2025 или CR2032.

Сбоку на плате CardKB расположен разъём, куда выведена шина I2C, туда же подаётся и питание. Если есть микросхема памяти, на переходной плате или нет, она подключается параллельно дисплею согласно цоколёвке из даташита. Мастер не уточняет, прилагается ли к CardKB кабель с ответной частью разъёма. Если не прилагается, а у вас нет такого кабеля, можно припаять проводники к плате с обратной стороны.






Соединив всё электрически, мастер приступает к переделке ArduinoBASIC под применённое им железо. Результат выкладывает сюда. Также необходимо погасить имеющийся на плате RGB-светодиод, который по умолчанию светит всеми тремя кристаллами на полную мощность. И не только увеличивает потребляемый ток, но и светит прямо в глаза пользователю. Поэтому необходимо также скачать стандартную библиотеку NeoPixel отсюда, а при компиляции выбрать ATmega328p (3.3V, 8Mhz). После компиляции выбрать Export compiled Binary и получить двоичный файл.




Калькулятор с Бейсиком





Чтобы залить файл в CardKB, нужен программатор USB-ISP и самодельный переходник. В качестве ПО для управления программатором подойдёт avrdude или avrdude-GUI (это то же самое, но с GUI). Фьюзы перезаписывать нельзя. Да, чуть сложнее, чем с Arduino, где достаточно USB-кабеля и встроенных средств Arduino IDE.






Приложение: как перед компиляцией корректировать файл SSD1306ASCII_I2C.h в зависимости от разрешения PMOLED-дисплея.

Для дисплея с разрешением 128 × 32:

#define OLED_WIDTH  128
#define OLED_HEIGHT 32
#define OLED_COLMAX 21
#define OLED_ROWMAX 4

Для дисплея с разрешением 128×64:

#define OLED_WIDTH  128
#define OLED_HEIGHT 64
#define OLED_COLMAX 21
#define OLED_ROWMAX 8


Реализованный здесь Бейсик по синтаксису наиболее похож на применённый в домашнем компьютере ZX81, поэтому при написании программ для калькулятора можно руководствоваться документацией к этому компьютеру.
]]>
Закрытая пристройка к дому своими руками https://unikumrus.com/repair_and_construction/3827-zakrytaya-pristroyka-k-domu-svoimi-rukami.html Приветствую всех читателей и самодельщиков. Наверняка многим знакома ситуация – построишь дом, пройдет немного времени и жилой площади начинает не хватать. Кто-то в этой ситуации обустраивает чердак в комфортную мансарду, кому-то достаточно террасы, а автор данного проекта решил пристроить, можно сказать, полноценную комнату, в которой можно собраться веселой компанией в праздник или просто отдохнуть в тишине и спокойствии. Ремонт и строительство Thu, 02 Jan 2020 19:59:16 +0500 Приветствую всех читателей и самодельщиков. Наверняка многим знакома ситуация – построишь дом, пройдет немного времени и жилой площади начинает не хватать. Кто-то в этой ситуации обустраивает чердак в комфортную мансарду, кому-то достаточно террасы, а автор данного проекта решил пристроить, можно сказать, полноценную комнату, в которой можно собраться веселой компанией в праздник или просто отдохнуть в тишине и спокойствии. Шаг 1 Сначала автор очистил площадку перед домом, используя веревку и колышки, разметил ее и установил по меткам металлические стойки со скобами из пластин для бруса нижней обвязки (вместо них можно использовать бетонные тумбы). Получился своего рода свайный фундамент. Шаг 2На установленных опорах автор закрепил балки из доски и отригулировал их по уровню, чтобы не было перекосов. Шаг 3 На подготовленном основании автор смонтировал каркас пола. По периметру рама из строеной доски, внутри решетка в одну доску. Для соединения деталей автор использовал металлические уголки и длинные саморезы по дереву. Шаг 4 Снизу к балкам каркаса автор прикрепил металлическую сетку, она будет служить основанием для пароизоляции и не позволит грызунам повредить ее. Шаг 5 На готовое основание, в прямоугольные ячейки автор уложил блоки минеральной ваты в несколько слоев, вровень с верхней кромкой доски основания. Шаг 6Поверх минеральной ваты автор настелил плотную пленку и как следует, закрепил ее по краям основания. Шаг 7Поверх пленки прикрутил саморезами многослойную фанеру толщиной 18 мм. Шаг 8 Когда основание было готово, автор приступил к возведению стен. Сначала он смонтировал из досок поочередно каркасы всех трех (четвертая это стена дома). Затем зашил их плитами ОСБ, оставляя проемы для окон и двери. Шаг 9 После возведения стен автор закрепил несущую кровельную балку. Одним концом, используя все те же металлические уголки и саморезы, прикрепил ее к стене дома, предварительно удалив часть сайдинга. Второй конец закрепил на противоположной стенке пристройки, используя стойку. Шаг 10Несущую балку с параллельными ей стенами автор соединил стропилами и смонтировал на них обрешетку из досок. Шаг 11Далее автор зашил кровлю доской. Шаг 12Изнутри кровлю автор утеплил все той же минеральной ватой. Шаг 13Снаружи автор обернул каркас постройки пленкой, для лучшей герметичности. Шаг 14 Чтобы в пристройке зимой не было холодно, автор решил установить печь. Для этого в углу между стеной дома и стеной постройки он выполнил кирпичную кладку. Под печь выложил площадку из плитки. Шаг 15 Далее автор закрыл фронтон стклопакетами (можно использовать обычную фанеру или доски). Изнутри зашил потолок доской и установил освещение. Шаг 16На подготовленное плиточное основание установил печь и вывел от нее дымоход. После этого застеклил пристройку и установил двери. Шаг 17 На заключительном этапе автор смастерил деревянную тумбу. Выполнил отделку стен внутри и зашил их сайдингом снаружи, нижнюю часть оформил решетками, чтобы пространство под полом вентелировалось естественным путем. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч! Источник
Приветствую всех читателей и самодельщиков. Наверняка многим знакома ситуация – построишь дом, пройдет немного времени и жилой площади начинает не хватать. Кто-то в этой ситуации обустраивает чердак в комфортную мансарду, кому-то достаточно террасы, а автор данного проекта решил пристроить, можно сказать, полноценную комнату, в которой можно собраться веселой компанией в праздник или просто отдохнуть в тишине и спокойствии.

Шаг 1

Сначала автор очистил площадку перед домом, используя веревку и колышки, разметил ее и установил по меткам металлические стойки со скобами из пластин для бруса нижней обвязки (вместо них можно использовать бетонные тумбы). Получился своего рода свайный фундамент.


Шаг 2

На установленных опорах автор закрепил балки из доски и отригулировал их по уровню, чтобы не было перекосов.


Шаг 3

На подготовленном основании автор смонтировал каркас пола. По периметру рама из строеной доски, внутри решетка в одну доску. Для соединения деталей автор использовал металлические уголки и длинные саморезы по дереву.


Шаг 4

Снизу к балкам каркаса автор прикрепил металлическую сетку, она будет служить основанием для пароизоляции и не позволит грызунам повредить ее.


Шаг 5

На готовое основание, в прямоугольные ячейки автор уложил блоки минеральной ваты в несколько слоев, вровень с верхней кромкой доски основания.


Шаг 6

Поверх минеральной ваты автор настелил плотную пленку и как следует, закрепил ее по краям основания.


Шаг 7

Поверх пленки прикрутил саморезами многослойную фанеру толщиной 18 мм.


Шаг 8

Когда основание было готово, автор приступил к возведению стен. Сначала он смонтировал из досок поочередно каркасы всех трех (четвертая это стена дома). Затем зашил их плитами ОСБ, оставляя проемы для окон и двери.










Шаг 9

После возведения стен автор закрепил несущую кровельную балку. Одним концом, используя все те же металлические уголки и саморезы, прикрепил ее к стене дома, предварительно удалив часть сайдинга. Второй конец закрепил на противоположной стенке пристройки, используя стойку.


Шаг 10

Несущую балку с параллельными ей стенами автор соединил стропилами и смонтировал на них обрешетку из досок.


Шаг 11

Далее автор зашил кровлю доской.


Шаг 12

Изнутри кровлю автор утеплил все той же минеральной ватой.


Шаг 13

Снаружи автор обернул каркас постройки пленкой, для лучшей герметичности.


Шаг 14

Чтобы в пристройке зимой не было холодно, автор решил установить печь. Для этого в углу между стеной дома и стеной постройки он выполнил кирпичную кладку. Под печь выложил площадку из плитки.








Шаг 15

Далее автор закрыл фронтон стклопакетами (можно использовать обычную фанеру или доски). Изнутри зашил потолок доской и установил освещение.






Шаг 16

На подготовленное плиточное основание установил печь и вывел от нее дымоход. После этого застеклил пристройку и установил двери.






Шаг 17

На заключительном этапе автор смастерил деревянную тумбу. Выполнил отделку стен внутри и зашил их сайдингом снаружи, нижнюю часть оформил решетками, чтобы пространство под полом вентелировалось естественным путем.
















На этом у меня все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч! ]]>
Метеостанция в корпусе от кассетного плеера Hitachi https://unikumrus.com/household_appliances_and_electronics/3828-meteostanciya-v-korpuse-ot-kassetnogo-pleera-hitachi.html Автор Instructables под ником MisterM собрал в корпусе от неисправного кассетного плеера Hitachi метеостанцию с пиксельным светодиодным дисплеем. Наушники, расоложенные над плеером, при оповещении об опасной метеорологической обстановке начинают медленно вращаться из стороны в сторону с небольшим шумом. Бытовая техника и электроника Thu, 02 Jan 2020 19:55:41 +0500 Автор Instructables под ником MisterM собрал в корпусе от неисправного кассетного плеера Hitachi метеостанцию с пиксельным светодиодным дисплеем. Наушники, расоложенные над плеером, при оповещении об опасной метеорологической обстановке начинают медленно вращаться из стороны в сторону с небольшим шумом. Работу над самоделкой мастер начинает с разборки плеера. Извлечённые из него компоненты можно продать видеоблоггерам, восстанавливающим такие плееры и снимающими ремонт на видео. Разумеется, плееры редких модедей лучше не разбирать. Мастер переходит по этой ссылке и регистрирует бесплатную учётную запись, позволяющую делать не более 1000 обращений к API в день, чего более чем достаточно. При этом он получает ключ, который затем можно помещать в Python-скрипты для выполнения автоматических обращений. Подобно паролям, этот ключ следует держать в секрете, ведь зная его, другие пользователи сделают в день в общей сложности больше 1000 обращений, и метеостанция перестанет работать до начала следующих суток. Затем мастер начинает работу над ПО, которое после приведения в пригодное для использования состояние выкладывает сюда. Чтобы скрипт weatherman.py запускался автоматически при включении Raspberry Pi, мастер открывает файл автозапуска в текстовом редакторе: sudo nano /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart И прописывает в конец файла строку: @python3 /home/pi/weather/weatherman.py & После чего сохраняет файл. Также в комплекте есть файлы icon.py, phones.py, precip.py и temp.py, их назначение, соответственно: вывод изображений разрешением в 16х16 пикселей, управление поворотом наушников при помощи серводвигателя, отображение вероятности осадков, отображение температуры шрифтом Herkules (формата TTF) или любым другим. "Шляпу" с дисплеем мастер просто надевает на Raspberry Pi (в данном случае Zero W с гребёнкой, если она отсутствует, её надо впаять, а плата без WiFi, я недавно рассказал, что делать), а сервопривод подключает так: Проверяет всё на весу: А затем проверяет, как дисплей будет смотреться в корпусе от плеера. Можно взять и любой другой подходящий готовый или самодельный корпус. Переделывает наушники для установки получившейся конструкции на вал сервопривода, чтобы он мог её вращать: И наконец, всё полностью собирает, и необычная метеостанция радует не только мастера, но и всех зрителей его стримов: И хотя светодиодных RGB-дисплеев тогда не существовало - не было синих светодиодов - винтажные и современные компоненты в этой метеостанции смотрятся вместе отлично. Источник









Автор Instructables под ником MisterM собрал в корпусе от неисправного кассетного плеера Hitachi метеостанцию с пиксельным светодиодным дисплеем. Наушники, расоложенные над плеером, при оповещении об опасной метеорологической обстановке начинают медленно вращаться из стороны в сторону с небольшим шумом.

Работу над самоделкой мастер начинает с разборки плеера. Извлечённые из него компоненты можно продать видеоблоггерам, восстанавливающим такие плееры и снимающими ремонт на видео. Разумеется, плееры редких модедей лучше не разбирать.






Мастер переходит по этой ссылке и регистрирует бесплатную учётную запись, позволяющую делать не более 1000 обращений к API в день, чего более чем достаточно. При этом он получает ключ, который затем можно помещать в Python-скрипты для выполнения автоматических обращений. Подобно паролям, этот ключ следует держать в секрете, ведь зная его, другие пользователи сделают в день в общей сложности больше 1000 обращений, и метеостанция перестанет работать до начала следующих суток.

Метеостанция в корпусе от кассетного плеера Hitachi

Затем мастер начинает работу над ПО, которое после приведения в пригодное для использования состояние выкладывает сюда.


Чтобы скрипт weatherman.py запускался автоматически при включении Raspberry Pi, мастер открывает файл автозапуска в текстовом редакторе:

sudo nano /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart

И прописывает в конец файла строку:

@python3 /home/pi/weather/weatherman.py &

После чего сохраняет файл. Также в комплекте есть файлы icon.py, phones.py, precip.py и temp.py, их назначение, соответственно: вывод изображений разрешением в 16х16 пикселей, управление поворотом наушников при помощи серводвигателя, отображение вероятности осадков, отображение температуры шрифтом Herkules (формата TTF) или любым другим.

"Шляпу" с дисплеем мастер просто надевает на Raspberry Pi (в данном случае Zero W с гребёнкой, если она отсутствует, её надо впаять, а плата без WiFi, я недавно рассказал, что делать), а сервопривод подключает так:


Проверяет всё на весу:


А затем проверяет, как дисплей будет смотреться в корпусе от плеера. Можно взять и любой другой подходящий готовый или самодельный корпус.


Переделывает наушники для установки получившейся конструкции на вал сервопривода, чтобы он мог её вращать:








И наконец, всё полностью собирает, и необычная метеостанция радует не только мастера, но и всех зрителей его стримов:








И хотя светодиодных RGB-дисплеев тогда не существовало - не было синих светодиодов - винтажные и современные компоненты в этой метеостанции смотрятся вместе отлично.
]]>
Подвижный верстак без колес https://unikumrus.com/garaz/3829-podvighnyy-verstak-bez-koles.html Здравствуйте, уважаемые читатели! Из ниже приведенной статьи вы узнаете, как своими руками сделать подвижный верстак без колес . Дальнейшее описание и инструкция взяты с YouTube канала «Matthias Wandel». Гараж Thu, 02 Jan 2020 19:53:08 +0500 Здравствуйте, уважаемые читатели! Из ниже приведенной статьи вы узнаете, как своими руками сделать подвижный верстак без колес . Дальнейшее описание и инструкция взяты с YouTube канала «Matthias Wandel». Данный верстак мастер построил два года назад для обработки металла, но там всегда творится беспорядок. Поэтому он решил построить еще один верстак такого же размера, но он должен быть также легко передвигаемым. Необходимые материалы и инструменты, используемые мастером: - доски размером 50х100 мм; - рулетка; - угольник; - карандаш; - строгальный станок; - стационарный фрезер; - настольная циркульная пила; - горизонтально-расточной станок; - киянка; - рубанок; - ручная циркулярная пила (паркетка); - ручная ленточная шлифовальная машина; - столярный клей ПВА; - шуруповерт; - саморезы; - лак; Но вместо того, чтобы иметь верстак на колесах, мастер решил, что лучше сделать так, чтобы его было легко перемещать с помощью тележек, которые будут размещаться под верстаком. Таким образом, ножки верстака при движении будут находится над поверхностью, а при остановке твердо стоять на «земле». Как это будет реализовано – читайте дальше. Для изготовления верстака мастер использует обычные доски 50х100 мм. Как обычно, он начал с фрезеровки и строгания материала по 0,5 - 1 мм с каждой стороны, чтобы сделать древесину более гладкой, точной и привлекательной. 6-ти мм шиповое соединение в углах делают данный верстак очень жестким. Но в самом низу ножек требуется врезное соединение в дерево, а не на самом конце ножек. На помощь мастеру приходит стационарный фрезер. Мастер вырезал другую часть соединения с помощью винтового зажимного приспособления (самодельного шаблона) заранее. Проверка посадки. На самом деле мастер собирался сделать шесть шипов, но случайно сделал посередине врезку и пришлось сделать нечетное количество шипов, так как места для семи пазов просто не хватило. Затем мастер нарезает шиповое соединение на концах длинных деталей. В этом ему очень помогает прочная коробчатая шарнирная оснастка, позволяющая поместить в шасси по две доски размером 50х100 мм, каждая длиной 1,1 метра. Сухой монтаж одной из рам. Затем нужно соединить рамы вместе. Для этого мастер использует так называемые «плавающие шины» толщиной 12 мм. В данных шинах он сделал пазы на горизонтально-расточном станке. Вырезание пазов в деталях передней и задней рам. И еще несколько шипов на досках, идущих вверх и вниз. Проверка подгонки сделанных пазов и шипов. Затем мастер производит сборку всей рамы верстака. Всегда приятно собирать столярные изделия в первый раз без клея, чтобы изделие при этом крепко держалось. «Плавающие шины» оказались примерно на 3 мм длиннее, так что мастер укоротил их после примерки. Затем мастер разобрал верстак по частям и собрал уже с применением клея. Для проклейки он использует тонкую деревянную полоску, чтобы наносить клей на шиповое соединение. Окончательная посадка верхнего уровня верстака. Приходиться немного постукивать киянкой. У мастера специально шипы были вырезаны немного длиннее, чем нужно. Излишки он срезал рубанком заподлицо. Для столешницы мастер использовал влагостойкую фанеру толщиной 19 мм. Он разрезает фанеру до окончательного размера с помощью самодельных саней для настольной пилы. Затем мастер шлифует края столешницы, а также слегка её верхнюю часть. Для нижней полки мастер использовал очень низкокачественную фанеру. Пришлось вырезать углы, чтобы полка поместилась вокруг ножек. Это один из немногих случаев, когда мастер делает свободный рез на настольной пиле. С такой большой заготовкой и коротким ходом можно не беспокоиться об отдаче. Проверка посадки полки. После этого мастер нанес два слоя лака. Даже несмотря на то, что это всего лишь рабочий стол для мастерской. Затем мастер крепит столешницу на саморезы снизу. Преимуществом такого рода столярных изделий является то, что верстак очень жесткий. Он имеет небольшое скручивание в досках, из которых изготовлены ножки. Даже если сесть на него, он не совсем соответствует полу, немного качается взад-вперед. Он также достаточно жесткий для того, чтобы повиснуть на нем с одного конца, даже если нет диагональных стяжек. После завершения основного рабочего стола пришло время сделать подъемное приспособление. Оно состоит из двух L-образных деревянных брусков. Мастер вырезал в них двойной паз/шип. Два L-образных бруска вставляются под верстаком горизонтально, а затем поворачиваются вертикально. В этот момент бруски расположены на тележках. Это поднимает верстак с ног, так как он опирается на бруски. И как только верстак оказался на брусках, его легко перемещать, даже с кучей тяжелых предметов, сложенных на нем (включая стационарную ленточную шлифовальную машину). В конце работы мастер сделал ящики для этого верстака, которые покрыты лаком на водной основе. К сожалению, в данном видео мастер не рассказывает об изготовлении ящиков для данного верстака. Этот верстак относительно высокий, поэтому ящики находятся на очень удобной высоте. Дополнительная полка для верстака перед покраской. Данная полка прикручивается к верстаку, а не к стене, потому что не известно, как долго этот верстак будет стоять на одном месте. Полка полностью сделана из деревянных обрезков, а размеры во многом продиктованы размерами самих обрезков. Изготовление полки для верстака можно посмотреть в следующем видео мастера: Если понравилась самоделка автора, то пробуйте повторить и изготовить. Благодарю за внимание. До новых встреч! Источник Здравствуйте, уважаемые читатели!

Из ниже приведенной статьи вы узнаете, как своими руками сделать подвижный верстак без колес . Дальнейшее описание и инструкция взяты с YouTube канала «Matthias Wandel».

Подвижный верстак без колес

Данный верстак мастер построил два года назад для обработки металла, но там всегда творится беспорядок.
Поэтому он решил построить еще один верстак такого же размера, но он должен быть также легко передвигаемым.

Необходимые материалы и инструменты, используемые мастером:
- доски размером 50х100 мм;
- рулетка;
- угольник;
- карандаш;
- строгальный станок;
- стационарный фрезер;
- настольная циркульная пила;
- горизонтально-расточной станок;
- киянка;
- рубанок;
- ручная циркулярная пила (паркетка);
- ручная ленточная шлифовальная машина;
- столярный клей ПВА;
- шуруповерт;
- саморезы;
- лак;

Но вместо того, чтобы иметь верстак на колесах, мастер решил, что лучше сделать так, чтобы его было легко перемещать с помощью тележек, которые будут размещаться под верстаком. Таким образом, ножки верстака при движении будут находится над поверхностью, а при остановке твердо стоять на «земле». Как это будет реализовано – читайте дальше.


Для изготовления верстака мастер использует обычные доски 50х100 мм. Как обычно, он начал с фрезеровки и строгания материала по 0,5 - 1 мм с каждой стороны, чтобы сделать древесину более гладкой, точной и привлекательной.




6-ти мм шиповое соединение в углах делают данный верстак очень жестким. Но в самом низу ножек требуется врезное соединение в дерево, а не на самом конце ножек. На помощь мастеру приходит стационарный фрезер.




Мастер вырезал другую часть соединения с помощью винтового зажимного приспособления (самодельного шаблона) заранее.


Проверка посадки. На самом деле мастер собирался сделать шесть шипов, но случайно сделал посередине врезку и пришлось сделать нечетное количество шипов, так как места для семи пазов просто не хватило.


Затем мастер нарезает шиповое соединение на концах длинных деталей. В этом ему очень помогает прочная коробчатая шарнирная оснастка, позволяющая поместить в шасси по две доски размером 50х100 мм, каждая длиной 1,1 метра.




Сухой монтаж одной из рам.


Затем нужно соединить рамы вместе. Для этого мастер использует так называемые «плавающие шины» толщиной 12 мм. В данных шинах он сделал пазы на горизонтально-расточном станке.




Вырезание пазов в деталях передней и задней рам.


И еще несколько шипов на досках, идущих вверх и вниз.


Проверка подгонки сделанных пазов и шипов.




Затем мастер производит сборку всей рамы верстака. Всегда приятно собирать столярные изделия в первый раз без клея, чтобы изделие при этом крепко держалось.

«Плавающие шины» оказались примерно на 3 мм длиннее, так что мастер укоротил их после примерки.


Затем мастер разобрал верстак по частям и собрал уже с применением клея. Для проклейки он использует тонкую деревянную полоску, чтобы наносить клей на шиповое соединение.




Окончательная посадка верхнего уровня верстака. Приходиться немного постукивать киянкой.


У мастера специально шипы были вырезаны немного длиннее, чем нужно. Излишки он срезал рубанком заподлицо.


Для столешницы мастер использовал влагостойкую фанеру толщиной 19 мм.


Он разрезает фанеру до окончательного размера с помощью самодельных саней для настольной пилы.


Затем мастер шлифует края столешницы, а также слегка её верхнюю часть.


Для нижней полки мастер использовал очень низкокачественную фанеру. Пришлось вырезать углы, чтобы полка поместилась вокруг ножек. Это один из немногих случаев, когда мастер делает свободный рез на настольной пиле. С такой большой заготовкой и коротким ходом можно не беспокоиться об отдаче.


Проверка посадки полки.


После этого мастер нанес два слоя лака. Даже несмотря на то, что это всего лишь рабочий стол для мастерской.




Затем мастер крепит столешницу на саморезы снизу.


Преимуществом такого рода столярных изделий является то, что верстак очень жесткий. Он имеет небольшое скручивание в досках, из которых изготовлены ножки. Даже если сесть на него, он не совсем соответствует полу, немного качается взад-вперед.


Он также достаточно жесткий для того, чтобы повиснуть на нем с одного конца, даже если нет диагональных стяжек.


После завершения основного рабочего стола пришло время сделать подъемное приспособление. Оно состоит из двух L-образных деревянных брусков. Мастер вырезал в них двойной паз/шип.




Два L-образных бруска вставляются под верстаком горизонтально, а затем поворачиваются вертикально. В этот момент бруски расположены на тележках. Это поднимает верстак с ног, так как он опирается на бруски.


И как только верстак оказался на брусках, его легко перемещать, даже с кучей тяжелых предметов, сложенных на нем (включая стационарную ленточную шлифовальную машину).


В конце работы мастер сделал ящики для этого верстака, которые покрыты лаком на водной основе.


К сожалению, в данном видео мастер не рассказывает об изготовлении ящиков для данного верстака.


Этот верстак относительно высокий, поэтому ящики находятся на очень удобной высоте.


Дополнительная полка для верстака перед покраской.




Данная полка прикручивается к верстаку, а не к стене, потому что не известно, как долго этот верстак будет стоять на одном месте. Полка полностью сделана из деревянных обрезков, а размеры во многом продиктованы размерами самих обрезков.

Изготовление полки для верстака можно посмотреть в следующем видео мастера:


Если понравилась самоделка автора, то пробуйте повторить и изготовить. Благодарю за внимание. До новых встреч! ]]>
Как сделать компактную и мобильную циркулярную пилу https://unikumrus.com/garaz/3830-kak-sdelaty-kompaktnuyu-i-mobilynuyu-cirkulyarnuyu-pilu.html Всем привет! В сегодняшней статье мы рассмотрим, как сделать интересную и очень полезную самоделку для любой мастерской или гаража. Наверняка всем, когда-либо, нужно было сделать ровный спил, какой-нибудь дощечки, бруска, листа фанеры и т.д. Сделать ровный спил в ручную, практически не возможно. Ну, а качественная циркулярная пила или лобзик довольно дорогие инструменты (по сравнению с самоделкой). И согласитесь часто отталкивает от покупки того или иного инструмента его редкая необходимость. Гараж Thu, 02 Jan 2020 19:49:17 +0500 Всем привет! В сегодняшней статье мы рассмотрим, как сделать интересную и очень полезную самоделку для любой мастерской или гаража. Наверняка всем, когда-либо, нужно было сделать ровный спил, какой-нибудь дощечки, бруска, листа фанеры и т.д. Сделать ровный спил в ручную, практически не возможно. Ну, а качественная циркулярная пила или лобзик довольно дорогие инструменты (по сравнению с самоделкой). И согласитесь часто отталкивает от покупки того или иного инструмента его редкая необходимость. Самодельная циркулярная пила, ни чем не будет отличаться от профессионального оборудования, так как будет сделана из готовых элементов, которые активно продают наши друзья китайцы. Ну что как говорится, хватит длинных предисловий давайте перейдем к сборке самоделки. И так, для данной самоделки понадобится: - Так называемый «KIT» набор, состоящий из ремня, шестерни на двигатель и вращающегося с патроном и ведомой шестернёй (ссылка на набор в конце статьи). - МДФ панель (можно использовать фанеру или что-то типа этого) - Электродвигатель 895 или 775 класса - Моторама для данного электродвигателя - Выключатель - Коннектор для питания - Провода - Режущий диск ~110мм - Блок питания или аккумулятор от 14в до 24в. Из инструментов также понадобится: - Паяльник - Дрель и сверла - Отвёртки - Уголок - Линейка - Маркер - Кусачки - Саморезы и винтики - Лобзик ручной или электрический (если такой имеется) - Суперклей и Столярный клей. Для начала необходимо приобрести «KIT» набор у наших друзей китайцев. Сам набор выглядит очень качественно и «мощно», и даже в случае, какой-либо поломки у них есть всегда в наличии отдельные элементы. В сам набор входит основная часть, а именно вал, вращающийся на двух подшипниках, на вал надета ведомая шестерня, на которой будет сидеть ремень, а также на валу находится специальное крепление для режущих дисков или для патронов. Также отдельно входит ремень и ведущая шестеренка, надеваемая на вал вашего электродвигателя. Стоит отметить, что в целом данный набор очень интересный и полезный из него можно собрать большое количество разнообразного полезного инструмента, все ограничивается вашей фантазией. Ну, продолжим. Далее из какого либо куска пиломатериала, например из МДФ панели, как и сделал автор, нужно сделать так называемую основу, на которой в свою очередь и будет собираться вся самоделка (см. фото ниже). Это должен быть не большой прямоугольник, на которой без проблем можно разместить вращающийся вал и мотораму для электродвигателя, параллельно относительно друг другу. Вырезав подходящий по размеру прямоугольник из МДФ панели, следует закрепить на нём элементы. Для этого просто возьмём выше упомянутые элементы и расположим их на МДФ панели, так чтобы они были расположены параллельно относительно друг другу (см. фото). Если же они будут установлены не параллельно, то тогда снизится КПД и ремень будет быстро стираться. Верно, расположив элементы, при помощи маркера размечаем крепёжные отверстия. Затем при помощи сверла и дрели высверливаем сквозные крепёжные отверстия, диаметр отверстий должен быть чуть меньше чем диаметр выбранных вами саморезов, а иначе вы не сможете закрепить все элементы. Высверлив отверстия, закрепляем «намертво» китайский вал. Стоит отметить что винты, на которые он крепится должны быть «заподлицо» к МДФ панели, для того чтобы не мешать дальше закреплять установку к столу. А мотораму электродвигателя следует лишь «наживить» и не затягивать саморезы, для того чтобы в дальнейшем произвести натяжку ремня. Следующим шагом устанавливаем электродвигатель на мотораму, при помощи винтиков. Крепим на валу электродвигателя ведущую шестерню из комплекта, затянув шестигранный винтик. Надеваем ремень на шестерни, и производим натяжку. Ремень не должен быть ослаблен, он должен находиться под не большим натяжением. После чего окончательно закрепляем мотораму. Затем проверяем работоспособность конструкцию, подключив питание к электродвигателю. Стоит обратить внимание на то, что ремень у нас не должно «раздувать». Переходим к сборке самого стола для циркулярной пилы. Для начала следует изготовить саму столешницу. Для столешницы можно взять МДФ панель с произвольным размером, все зависит от ваших потребностей и возможностей. Автор самоделки оптимальным вариантом для себя посчитал размер столешницы 430мм на 400мм. Вырезав столешницу, в ней следует вырезать прямоугольное отверстие для режущего диска. Само отверстие должно располагаться точно также как на фото ниже. Для того чтобы вырезать отверстие для режущего диска, следует взять линейки и маркер, чтобы разметить место самого отверстия. После чего возьмём сверло подходящего диаметра и при помощи дрели высверлим отверстие так, как сделал это автор данной самоделки. Высверлив отверстия под диск, установим собранную вначале конструкцию из китайского KIT набора, на столешницу. Для начала прикладываем «мотораму» к столешнице так, чтобы установленный режущий диск находился ровно по центру отверстия в столешнице. Затем в месте крепления моторамы, небольшим сверлом проделываем отверстия для более удобного вкручивания саморезов, и собственно вкручиваем сами саморезы. После чего до собираем сам стол. А для этого понадобится та же МДФ панель, из которой следует вырезать два прямоугольника с размерами 270 на 175 мм и один прямоугольник с размерами 175 на 430 мм. Два одинаковых прямоугольника устанавливаем и закрепляем (автор самоделки в качестве крепёжного элемента использовал столярный клей) по краям стола параллельно, относительно друг другу, на расстоянии ~400мм. Стоит отметить что вы можете делать ножки стола такие какие вам удобны, автор использовал то что было у него под рукой Далее переходи к «электронной» части самоделки. На самом деле электронная часть будут состоять из простейшей цепи, а именно: выключатель, коннектор питания и пары проводов. В качестве питания будет использоваться Li-po аккумулятор на 24V, что делает самоделку мобильной и автономной, вы же в качестве полной экономии можете использовать какой-либо старенький блок питания. Собираем цепь из выключателя и коннектора и припаиваем её к контактам электродвигателя. А сам выключатель приклеиваем при помощи супер клея в удобное для вас место. Далее для более удобной эксплуатации самоделки, стоит сделать направляющую. Для этого из куска МДФ панели следует вырезать прямоугольник длиной чуть больше чем ширина стола. И на его концах с обеих сторон сделать фиксаторы, для их изготовления автор использовал 3D принтер, но вы же можете использовать, туже МДФ панель (см. фото). Но для ещё более комфортного использования самоделки, на её столешницу следует нанести координатную линейку. Ну, вот собственно и все! Устанавливаем режущий диск на своё место, надёжно его, закрепив ключами из KIT комплект. В итоге у нас получилась очень простая, мало затратная и самое главное очень полезная для любой мастерской самоделка. Приобрести комплектующие, которые могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут: KIT комплект Электродвигатель Тумблер Коннекторы Вот видео автора самоделки: Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики! Источник
Всем привет! В сегодняшней статье мы рассмотрим, как сделать интересную и очень полезную самоделку для любой мастерской или гаража. Наверняка всем, когда-либо, нужно было сделать ровный спил, какой-нибудь дощечки, бруска, листа фанеры и т.д. Сделать ровный спил в ручную, практически не возможно. Ну, а качественная циркулярная пила или лобзик довольно дорогие инструменты (по сравнению с самоделкой). И согласитесь часто отталкивает от покупки того или иного инструмента его редкая необходимость.

Самодельная циркулярная пила, ни чем не будет отличаться от профессионального оборудования, так как будет сделана из готовых элементов, которые активно продают наши друзья китайцы. Ну что как говорится, хватит длинных предисловий давайте перейдем к сборке самоделки.

И так, для данной самоделки понадобится: 
- Так называемый «KIT» набор, состоящий из ремня, шестерни на двигатель и вращающегося с патроном и ведомой шестернёй (ссылка на набор в конце статьи).
- МДФ панель (можно использовать фанеру или что-то типа этого)
- Электродвигатель 895 или 775 класса
- Моторама для данного электродвигателя
- Выключатель
- Коннектор для питания
- Провода
- Режущий диск ~110мм
- Блок питания или аккумулятор от 14в до 24в.

Из инструментов также понадобится: 
- Паяльник
- Дрель и сверла
- Отвёртки
- Уголок
- Линейка
- Маркер
- Кусачки
- Саморезы и винтики
- Лобзик ручной или электрический (если такой имеется)
- Суперклей и Столярный клей.

Для начала необходимо приобрести «KIT» набор у наших друзей китайцев. Сам набор выглядит очень качественно и «мощно», и даже в случае, какой-либо поломки у них есть всегда в наличии отдельные элементы. В сам набор входит основная часть, а именно вал, вращающийся на двух подшипниках, на вал надета ведомая шестерня, на которой будет сидеть ремень, а также на валу находится специальное крепление для режущих дисков или для патронов. Также отдельно входит ремень и ведущая шестеренка, надеваемая на вал вашего электродвигателя. Стоит отметить, что в целом данный набор очень интересный и полезный из него можно собрать большое количество разнообразного полезного инструмента, все ограничивается вашей фантазией.








Ну, продолжим. Далее из какого либо куска пиломатериала, например из МДФ панели, как и сделал автор, нужно сделать так называемую основу, на которой в свою очередь и будет собираться вся самоделка (см. фото ниже). Это должен быть не большой прямоугольник, на которой без проблем можно разместить вращающийся вал и мотораму для электродвигателя, параллельно относительно друг другу.




Вырезав подходящий по размеру прямоугольник из МДФ панели, следует закрепить на нём элементы. Для этого просто возьмём выше упомянутые элементы и расположим их на МДФ панели, так чтобы они были расположены параллельно относительно друг другу (см. фото). Если же они будут установлены не параллельно, то тогда снизится КПД и ремень будет быстро стираться. Верно, расположив элементы, при помощи маркера размечаем крепёжные отверстия.










Затем при помощи сверла и дрели высверливаем сквозные крепёжные отверстия, диаметр отверстий должен быть чуть меньше чем диаметр выбранных вами саморезов, а иначе вы не сможете закрепить все элементы.




Высверлив отверстия, закрепляем «намертво» китайский вал. Стоит отметить что винты, на которые он крепится должны быть «заподлицо» к МДФ панели, для того чтобы не мешать дальше закреплять установку к столу. А мотораму электродвигателя следует лишь «наживить» и не затягивать саморезы, для того чтобы в дальнейшем произвести натяжку ремня.








Следующим шагом устанавливаем электродвигатель на мотораму, при помощи винтиков. Крепим на валу электродвигателя ведущую шестерню из комплекта, затянув шестигранный винтик. Надеваем ремень на шестерни, и производим натяжку. Ремень не должен быть ослаблен, он должен находиться под не большим натяжением. После чего окончательно закрепляем мотораму.








Затем проверяем работоспособность конструкцию, подключив питание к электродвигателю. Стоит обратить внимание на то, что ремень у нас не должно «раздувать».


Переходим к сборке самого стола для циркулярной пилы. Для начала следует изготовить саму столешницу. Для столешницы можно взять МДФ панель с произвольным размером, все зависит от ваших потребностей и возможностей. Автор самоделки оптимальным вариантом для себя посчитал размер столешницы 430мм на 400мм.


Вырезав столешницу, в ней следует вырезать прямоугольное отверстие для режущего диска. Само отверстие должно располагаться точно также как на фото ниже. Для того чтобы вырезать отверстие для режущего диска, следует взять линейки и маркер, чтобы разметить место самого отверстия. После чего возьмём сверло подходящего диаметра и при помощи дрели высверлим отверстие так, как сделал это автор данной самоделки.










Высверлив отверстия под диск, установим собранную вначале конструкцию из китайского KIT набора, на столешницу. Для начала прикладываем «мотораму» к столешнице так, чтобы установленный режущий диск находился ровно по центру отверстия в столешнице. Затем в месте крепления моторамы, небольшим сверлом проделываем отверстия для более удобного вкручивания саморезов, и собственно вкручиваем сами саморезы.








После чего до собираем сам стол. А для этого понадобится та же МДФ панель, из которой следует вырезать два прямоугольника с размерами 270 на 175 мм и один прямоугольник с размерами 175 на 430 мм. Два одинаковых прямоугольника устанавливаем и закрепляем (автор самоделки в качестве крепёжного элемента использовал столярный клей) по краям стола параллельно, относительно друг другу, на расстоянии ~400мм. Стоит отметить что вы можете делать ножки стола такие какие вам удобны, автор использовал то что было у него под рукой


Далее переходи к «электронной» части самоделки. На самом деле электронная часть будут состоять из простейшей цепи, а именно: выключатель, коннектор питания и пары проводов. В качестве питания будет использоваться Li-po аккумулятор на 24V, что делает самоделку мобильной и автономной, вы же в качестве полной экономии можете использовать какой-либо старенький блок питания. Собираем цепь из выключателя и коннектора и припаиваем её к контактам электродвигателя.








А сам выключатель приклеиваем при помощи супер клея в удобное для вас место.






Далее для более удобной эксплуатации самоделки, стоит сделать направляющую. Для этого из куска МДФ панели следует вырезать прямоугольник длиной чуть больше чем ширина стола. И на его концах с обеих сторон сделать фиксаторы, для их изготовления автор использовал 3D принтер, но вы же можете использовать, туже МДФ панель (см. фото).














Но для ещё более комфортного использования самоделки, на её столешницу следует нанести координатную линейку.






Ну, вот собственно и все! Устанавливаем режущий диск на своё место, надёжно его, закрепив ключами из KIT комплект. В итоге у нас получилась очень простая, мало затратная и самое главное очень полезная для любой мастерской самоделка.














Приобрести комплектующие, которые могут пригодиться для сборки данной самоделки можно тут:
KIT комплект
Электродвигатель
Тумблер 
Коннекторы 

Вот видео автора самоделки:


Ну и всем спасибо за внимание и удачи в будущих проектах самодельщики! ]]>
Настенные часы из древесного спила и эпоксидной смолы своими руками https://unikumrus.com/personal_things/3831-nastennye-chasy-iz-drevesnogo-spila-i-epoksidnoy-smoly-svoimi-rukami.html Приветствую всех читателей и самодельщиков. Наверняка многие со мной согласятся в том, что придать изюминку домашнему интерьеру можно какой-нибудь оригинальной вещью, особенно, если эта вещь сделана своими руками. Именно по этому предлагаю вам взять на заметку вариант изготовления настенных часов из эпоксидной смолы. Личные вещи Thu, 02 Jan 2020 19:42:56 +0500 Приветствую всех читателей и самодельщиков. Наверняка многие со мной согласятся в том, что придать изюминку домашнему интерьеру можно какой-нибудь оригинальной вещью, особенно, если эта вещь сделана своими руками. Именно по этому предлагаю вам взять на заметку вариант изготовления настенных часов из эпоксидной смолы. Для изготовления автор использовал: Материалы•Эпоксидная смола. •Древесный спил. •Гофрированный пластик. •Малярный скотч. •Часовой механизм со стрелками и цифрами. •Колер. Инструменты•Термопистолет. •Дрель. •Электролобзик. •Насадка-коронка. •Шлифмашинка. •Газовая горелка. Шаг первый. Сначала автор изготовил из гофрированного пластика форму для заливки, и тщательно заклеил все швы и стыки термопистолетом, чтобы избежать протечек смолы. Затем поместил в форму предварительно подготовленный и обработанный наждачкой спил. Затем залил первый тонкий слой смолы с добавлением белого оттенка. Шаг второй. Далее автор добавил несколько колеров разного цвета, залил еще один слой смолы и выполнил разводы. Затем еще один слой, в который автор добавил стружку кедра. Получилось несколько слоев с разным «наполнителем». Шаг третий. Когда смола застыла, автор аккуратно извлек полотно из формы, используя нож и электролобзик. Шлифмашинкой обработал все поверхности. Шаг четвертый. После того как все было подготовлено, автор, оклеил грани малярным скотчем и нанес на лицевую и заднюю поверхности финишные слои эпоксидной смолы и прогрел горелкой. Шаг пятый. Заключительный этап – установка часового механизма и скрепление стрелок и цифр. Для этого автор на тыльной стороне разметил место под механизм и дрелью с насадкой коронка высверлил паз нужного размера и глубины. По центру просверлил отверстие для оси механизма, на которую с лицевой стороны закрепил стрелки. Цифры автор использовал на клеевой основе, поэтому просто приклеил по кругу. Вот и все, можно вешать часики на стену и любоваться своим творением, а за одно и следить за временем. Чтобы более подробно вникнуть в процесс изготовления рекомендую посмотреть видео. Всем спасибо за внимание и до новых встреч! Источник
Приветствую всех читателей и самодельщиков. Наверняка многие со мной согласятся в том, что придать изюминку домашнему интерьеру можно какой-нибудь оригинальной вещью, особенно, если эта вещь сделана своими руками. Именно по этому предлагаю вам взять на заметку вариант изготовления настенных часов из эпоксидной смолы.

Для изготовления автор использовал:

Материалы

•Эпоксидная смола.
•Древесный спил.
•Гофрированный пластик.
•Малярный скотч.
•Часовой механизм со стрелками и цифрами.
•Колер.

Инструменты

•Термопистолет.
•Дрель.
•Электролобзик.
•Насадка-коронка.
•Шлифмашинка.
•Газовая горелка.

Шаг первый.

Сначала автор изготовил из гофрированного пластика форму для заливки, и тщательно заклеил все швы и стыки термопистолетом, чтобы избежать протечек смолы. Затем поместил в форму предварительно подготовленный и обработанный наждачкой спил. Затем залил первый тонкий слой смолы с добавлением белого оттенка.


Шаг второй.

Далее автор добавил несколько колеров разного цвета, залил еще один слой смолы и выполнил разводы. Затем еще один слой, в который автор добавил стружку кедра. Получилось несколько слоев с разным «наполнителем».








Шаг третий.

Когда смола застыла, автор аккуратно извлек полотно из формы, используя нож и электролобзик. Шлифмашинкой обработал все поверхности.






Шаг четвертый.

После того как все было подготовлено, автор, оклеил грани малярным скотчем и нанес на лицевую и заднюю поверхности финишные слои эпоксидной смолы и прогрел горелкой.






Шаг пятый.

Заключительный этап – установка часового механизма и скрепление стрелок и цифр. Для этого автор на тыльной стороне разметил место под механизм и дрелью с насадкой коронка высверлил паз нужного размера и глубины. По центру просверлил отверстие для оси механизма, на которую с лицевой стороны закрепил стрелки. Цифры автор использовал на клеевой основе, поэтому просто приклеил по кругу.










Вот и все, можно вешать часики на стену и любоваться своим творением, а за одно и следить за временем.
Чтобы более подробно вникнуть в процесс изготовления рекомендую посмотреть видео.


Всем спасибо за внимание и до новых встреч! ]]>
Копеечная повседневная стойка для болгарки https://unikumrus.com/adaptations/3832-kopeechnaya-povsednevnaya-stoyka-dlya-bolgarki.html Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению простейшей стойки для болгарки своими руками. Самоделка предназначена для разнообразных повседневных задач, для резки, шлифовки и прочих работ. В качестве шарнира автор приспособил дешевую дверную петлю типа «стрела». В таком шарнире бывают неслабые люфты, но для бытовых целей это не так и важно. Болгарка крепится к стреле стальным хомутом и регулируется по угольнику. Основу автор собрал из дерева, станина получилась практически бесплатной. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально! Приспособления Thu, 02 Jan 2020 19:40:28 +0500 Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению простейшей стойки для болгарки своими руками. Самоделка предназначена для разнообразных повседневных задач, для резки, шлифовки и прочих работ. В качестве шарнира автор приспособил дешевую дверную петлю типа «стрела». В таком шарнире бывают неслабые люфты, но для бытовых целей это не так и важно. Болгарка крепится к стреле стальным хомутом и регулируется по угольнику. Основу автор собрал из дерева, станина получилась практически бесплатной. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально! Материалы и инструменты, которые использовал автор: Список материалов: - стальной хомут; - дверная петля «стрела»; - деревянный брусок; - МДФ, ДСП или другой материал для основы; - саморезы; - дверная пружина. Список инструментов: - дрель; - ножовка; - кусачки; - отвертка; - угольник. Процесс изготовления самоделки: Шаг первый. Изготовление основы В качестве основы используем лист ДСП, фанеры или другого листового материала. К основе прикручиваем брусочек, к которому будем крепить шарнир. Ну а далее к бруску крепим нашу дверную петлю. На конце дверной петли рассверливаем отверстие под крепежный болт, который заворачивается в отверстие для передней ручки болгарки. Петлю хорошо прикручиваем саморезами к бруску. Не забываем прикрепить к основе ножки, которые не будут скользить по столу. Шаг второй. Пружина К шарниру крепим болгарку, она прикручивается болтиком, а также дополнительно стальным хомутом. Чтобы болгарка сама возвращалась в исходное положение, ставим на станину пружину. Такую пружину можно купить в хозяйственном магазине, их ставят на двери. Пружину автор укоротил, просто отрезав лишнее. Один конец пружины цепляем к ручке болгарки, автор просверлил в ручке отверстие и пружина крепится винтом с гайкой. А другой конец крепим к бруску через крюк или другой крепеж. Шаг третий. Регулировка Берем угольник, ставим на болгарку новый отрезной диск и смотрим, перпендикулярно ли диск стоит относительно плоскости. Если есть кривизна, отпускаем хомут и немного поворачиваем болгарку на нужный угол. Шаг четвертый. Упоры и испытания Упоры автор сделал из кусков досок, материал булл нарезан уже готовой самоделкой. На болгарку можно ставить диск от циркулярки, но будьте с ним осторожны, никогда не стойте напротив болгарки, чтобы она при заклинивании не полетела в вас. Безопасно ставить на болгарку специальный трехзубый диск по дереву. Также автор ставит на болгарку лепестковые диски, получается своего рода точильный станок. Ну и, конечно же, станочек легко режет стальные трубы, пластины, и другие материалы детали из стали. На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками! Источник



Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению простейшей стойки для болгарки своими руками. Самоделка предназначена для разнообразных повседневных задач, для резки, шлифовки и прочих работ. В качестве шарнира автор приспособил дешевую дверную петлю типа «стрела». В таком шарнире бывают неслабые люфты, но для бытовых целей это не так и важно. Болгарка крепится к стреле стальным хомутом и регулируется по угольнику. Основу автор собрал из дерева, станина получилась практически бесплатной. Если проект вас заинтересовал, предлагаю изучить его более детально!


Материалы и инструменты, которые использовал автор:
Список материалов:
- стальной хомут;
- дверная петля «стрела»;
- деревянный брусок;
- МДФ, ДСП или другой материал для основы;
- саморезы;
- дверная пружина.

Список инструментов:
- дрель;
- ножовка;
- кусачки;
- отвертка;
- угольник.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Изготовление основы
В качестве основы используем лист ДСП, фанеры или другого листового материала. К основе прикручиваем брусочек, к которому будем крепить шарнир. Ну а далее к бруску крепим нашу дверную петлю. На конце дверной петли рассверливаем отверстие под крепежный болт, который заворачивается в отверстие для передней ручки болгарки. Петлю хорошо прикручиваем саморезами к бруску.
Не забываем прикрепить к основе ножки, которые не будут скользить по столу.










Шаг второй. Пружина
К шарниру крепим болгарку, она прикручивается болтиком, а также дополнительно стальным хомутом. Чтобы болгарка сама возвращалась в исходное положение, ставим на станину пружину. Такую пружину можно купить в хозяйственном магазине, их ставят на двери. Пружину автор укоротил, просто отрезав лишнее.

Один конец пружины цепляем к ручке болгарки, автор просверлил в ручке отверстие и пружина крепится винтом с гайкой. А другой конец крепим к бруску через крюк или другой крепеж.














Шаг третий. Регулировка
Берем угольник, ставим на болгарку новый отрезной диск и смотрим, перпендикулярно ли диск стоит относительно плоскости. Если есть кривизна, отпускаем хомут и немного поворачиваем болгарку на нужный угол.






Шаг четвертый. Упоры и испытания
Упоры автор сделал из кусков досок, материал булл нарезан уже готовой самоделкой. На болгарку можно ставить диск от циркулярки, но будьте с ним осторожны, никогда не стойте напротив болгарки, чтобы она при заклинивании не полетела в вас. Безопасно ставить на болгарку специальный трехзубый диск по дереву.
























Также автор ставит на болгарку лепестковые диски, получается своего рода точильный станок. Ну и, конечно же, станочек легко режет стальные трубы, пластины, и другие материалы детали из стали.

На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!
]]>
Потолочный светильник из винных бутылок https://unikumrus.com/household_appliances_and_electronics/3833-potolochnyy-svetilynik-iz-vinnyh-butylok.html В этой статье мы рассмотрим, как мастер-самодельщик сделал интересный светильник над барной стойкой своего подвального помещения, из винных бутылок. Бытовая техника и электроника Thu, 02 Jan 2020 19:36:55 +0500 В этой статье мы рассмотрим, как мастер-самодельщик сделал интересный светильник над барной стойкой своего подвального помещения, из винных бутылок. Инструменты и материалы: -Доска; -Фанера; -Бутылки; -Сверлильный станок; -Сверло Форстнера; -Провод; -Электрический патрон; -Столярный клей; -Морилка; -Полиуретановый лак; -Шлифовальная машинка; -Фрезер; -Струбцины; -Циркулярная пила; -Плиткорез; -Наждачная бумага; -Рулетка; -Маркер; Шаг первый: лоток У винных бутылок нужно будет отрезать дно. Для удержания бутылок при резке мастер делает лоток из фанеры. По длине лоток равен длине бутылке. Шаг второй: резка Перед резкой нужно очистить бутылки от этикеток. Мастер замачивает бутылке в ведре с водой, и затем удаляет этикетки. Устанавливает бутылки в лоток и отрезает нижнюю часть. После резки шлифует обрезанные края. Шаг третий: подвес Подвес мастер делает из фанеры. Отрезает фанеру размечает места установок для пяти бутылок. Сверлит отверстия. Шаг четвертый: установка электрических патронов Используя специальное приспособление, мастер устанавливает в горлышко бутылок пробки. В пробках сверлит отверстие. В отверстие протягивает провод с патроном на другом конце. Шаг пятый: короб Теперь нужно сделать короб вокруг подвеса. Мастер размечает и распиливает доску. Фрезой вырезает паз. Доски покрывает морилкой и затем лаком. Собирает короб. Шаг шестой: сборка Внутри короба прикручивает два бруска по краям. В отверстия протягивает провода и подвешивает бутылки на одном расстоянии от подвеса. Между брусками закрепляет монтажную коробку. Соединяет провода. Шаг седьмой: установка светильника К потолку мастер светильник подвешивает с помощью цепи. Источник



В этой статье мы рассмотрим, как мастер-самодельщик сделал интересный светильник над барной стойкой своего подвального помещения, из винных бутылок.
Инструменты и материалы:
-Доска;
-Фанера;
-Бутылки;
-Сверлильный станок;
-Сверло Форстнера;
-Провод;
-Электрический патрон;
-Столярный клей;
-Морилка;
-Полиуретановый лак;
-Шлифовальная машинка;
-Фрезер;
-Струбцины;
-Циркулярная пила;
-Плиткорез;
-Наждачная бумага;
-Рулетка;
-Маркер;

Шаг первый: лоток
У винных бутылок нужно будет отрезать дно. Для удержания бутылок при резке мастер делает лоток из фанеры. По длине лоток равен длине бутылке.






















Шаг второй: резка
Перед резкой нужно очистить бутылки от этикеток. Мастер замачивает бутылке в ведре с водой, и затем удаляет этикетки. Устанавливает бутылки в лоток и отрезает нижнюю часть.
















После резки шлифует обрезанные края.




Шаг третий: подвес
Подвес мастер делает из фанеры. Отрезает фанеру размечает места установок для пяти бутылок. Сверлит отверстия.








Шаг четвертый: установка электрических патронов
Используя специальное приспособление, мастер устанавливает в горлышко бутылок пробки. В пробках сверлит отверстие. В отверстие протягивает провод с патроном на другом конце.












Шаг пятый: короб
Теперь нужно сделать короб вокруг подвеса. Мастер размечает и распиливает доску. Фрезой вырезает паз. Доски покрывает морилкой и затем лаком. Собирает короб.


















Шаг шестой: сборка
Внутри короба прикручивает два бруска по краям. В отверстия протягивает провода и подвешивает бутылки на одном расстоянии от подвеса. Между брусками закрепляет монтажную коробку. Соединяет провода.












Шаг седьмой: установка светильника
К потолку мастер светильник подвешивает с помощью цепи.














Источник
]]>
Универсальная дробилка для сельского хозяйства https://unikumrus.com/adaptations/3834-universalynaya-drobilka-dlya-selyskogo-hozyaystva.html Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению простой и универсальной дробилки своими руками. Такую машину можно использовать для дробления нетолстых веток, сухостоя, камыша, стеблей кукурузы и других целей. Полученные продукты можно использовать для кормления скота, как пример, рубленые стебли кукурузы, а рубленный сухостой можно использовать как подстилку. Чем выше обороты будут у мотора и чем выше у него мощность, тем мельче машина будет рубить и тем более толстые ветки сможет дробить приспособа. В качестве основы автор приспособил асинхронный мотор, мощность неизвестна, но примерно можно прикинуть по размерам. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально! Приспособления Thu, 02 Jan 2020 19:30:31 +0500 Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению простой и универсальной дробилки своими руками. Такую машину можно использовать для дробления нетолстых веток, сухостоя, камыша, стеблей кукурузы и других целей. Полученные продукты можно использовать для кормления скота, как пример, рубленые стебли кукурузы, а рубленный сухостой можно использовать как подстилку. Чем выше обороты будут у мотора и чем выше у него мощность, тем мельче машина будет рубить и тем более толстые ветки сможет дробить приспособа. В качестве основы автор приспособил асинхронный мотор, мощность неизвестна, но примерно можно прикинуть по размерам. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально! Материалы и инструменты, которые использовал автор: Список материалов: - мощный асинхронный мотор; - кусок старого ножовочного полотна (для ножа); - листовая сталь; - болты и гайки; - уголок; - трубы для ножек; - краска по металлу. Список инструментов: - болгарка; - сварочный аппарат; - сверлильный станок; - штангенциркуль; - маркер, рулетка; - тиски; - точило. Процесс изготовления самоделки: Шаг первый. Основа Первым делом соберем основу для машины, к ней будет крепиться двигатель, основание и прочие узлы. В качестве такого основания вам понадобится два куска толстой листовой стали, автор вырезал два квадрата одинаковых размеров. В листах сверлим отверстия под вал двигателя, а также отверстия под болты. Два листа будут стягиваться между собой болтами, а в качестве распорок используем длинные или обычные гайки в зависимости от нужного зазора между пластинами. Шаг второй. Нож Изготавливаем нож для машины, он будет вращаться внутри корпуса и дробить все, что встретится на его пути. Нож нужно делать из толстой стали, тогда он будет крепким, не согнется, да и дополнительная кинетическая энергия мотору не помешает. Автор вырезал нож из старого ножовочного полотна. Можно использовать и обычную стальную пластину типа завесы для ворот, приварив на край в качестве лезвия более прочную сталь. Затачиваем режущие плоскости ножа, а также обязательно проверяем балансировку, чтобы не получилось сильных вибраций от работы самоделки. Для ножа делаем переходник на вал мотора из куска трубы или других деталей. Шаг третий. Основание для станка Делаем основание для станка, к которому потом можно приварить ножки. Автор собрал основание из стального уголка, сварив нужную конструкцию. Шаг четвертый. Щиток Между двумя стальными пластинами, где вращается нож, делаем щиток, чтобы рубленое сырье не разлеталось вокруг, а также для защиты окружающих от машины. Для щитка используем листовую сталь потолще, но у вас должно получиться ее согнуть. Авто согнул обод и установил его между соединительными болтами. Шаг пятый. Подающий рукав Делаем подающий рукав, куда мы будем вставлять сухостой для дробления. Тут понадобится кусок трубы большого диаметра. Если такой трубы нет, ее можно сварить из стальных пластин. Вырезаем отверстие в нужном месте и привариваем рукав к станку. Шаг шестой. Ножки и покраска Привариваем ножки к машине, автор использовал куски труб, ножки делаем надежные, чтобы увесистая самоделка не упала вам или вашим близким на ноги. Чтобы ножки не вязли в земле, можно приварить к ним пятаки. Когда все будет готово, останется только раскрасить станок. Смотрится машина отлично, можно испытывать. В качестве эксперимента автор дробит сухостой, он дробится не мелкие и крупные части, которые можно использовать для разных целей. Сухостой является отличной подстилкой для скота, а некоторые виды сухой травы животные могут и употреблять в пищу. На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками! Источник





Приветствую всех любителей помастерить, предлагаю к рассмотрению инструкцию по изготовлению простой и универсальной дробилки своими руками. Такую машину можно использовать для дробления нетолстых веток, сухостоя, камыша, стеблей кукурузы и других целей. Полученные продукты можно использовать для кормления скота, как пример, рубленые стебли кукурузы, а рубленный сухостой можно использовать как подстилку. Чем выше обороты будут у мотора и чем выше у него мощность, тем мельче машина будет рубить и тем более толстые ветки сможет дробить приспособа. В качестве основы автор приспособил асинхронный мотор, мощность неизвестна, но примерно можно прикинуть по размерам. Если вас заинтересовал проект, предлагаю изучить его более детально!


Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
- мощный асинхронный мотор;
- кусок старого ножовочного полотна (для ножа);
- листовая сталь;
- болты и гайки;
- уголок;
- трубы для ножек;
- краска по металлу.

Список инструментов:
- болгарка;
- сварочный аппарат;
- сверлильный станок;
- штангенциркуль;
- маркер, рулетка;
- тиски;
- точило.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Основа
Первым делом соберем основу для машины, к ней будет крепиться двигатель, основание и прочие узлы. В качестве такого основания вам понадобится два куска толстой листовой стали, автор вырезал два квадрата одинаковых размеров. В листах сверлим отверстия под вал двигателя, а также отверстия под болты. Два листа будут стягиваться между собой болтами, а в качестве распорок используем длинные или обычные гайки в зависимости от нужного зазора между пластинами.




















Шаг второй. Нож
Изготавливаем нож для машины, он будет вращаться внутри корпуса и дробить все, что встретится на его пути. Нож нужно делать из толстой стали, тогда он будет крепким, не согнется, да и дополнительная кинетическая энергия мотору не помешает.

Автор вырезал нож из старого ножовочного полотна. Можно использовать и обычную стальную пластину типа завесы для ворот, приварив на край в качестве лезвия более прочную сталь. Затачиваем режущие плоскости ножа, а также обязательно проверяем балансировку, чтобы не получилось сильных вибраций от работы самоделки. Для ножа делаем переходник на вал мотора из куска трубы или других деталей.


























Шаг третий. Основание для станка
Делаем основание для станка, к которому потом можно приварить ножки. Автор собрал основание из стального уголка, сварив нужную конструкцию.




Шаг четвертый. Щиток
Между двумя стальными пластинами, где вращается нож, делаем щиток, чтобы рубленое сырье не разлеталось вокруг, а также для защиты окружающих от машины. Для щитка используем листовую сталь потолще, но у вас должно получиться ее согнуть. Авто согнул обод и установил его между соединительными болтами.




Шаг пятый. Подающий рукав
Делаем подающий рукав, куда мы будем вставлять сухостой для дробления. Тут понадобится кусок трубы большого диаметра. Если такой трубы нет, ее можно сварить из стальных пластин. Вырезаем отверстие в нужном месте и привариваем рукав к станку.








Шаг шестой. Ножки и покраска
Привариваем ножки к машине, автор использовал куски труб, ножки делаем надежные, чтобы увесистая самоделка не упала вам или вашим близким на ноги. Чтобы ножки не вязли в земле, можно приварить к ним пятаки.


















Когда все будет готово, останется только раскрасить станок. Смотрится машина отлично, можно испытывать. В качестве эксперимента автор дробит сухостой, он дробится не мелкие и крупные части, которые можно использовать для разных целей. Сухостой является отличной подстилкой для скота, а некоторые виды сухой травы животные могут и употреблять в пищу.

На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!
]]>