| | | Снаряжение патронов

Снаряжение патронов

,
0 комментариев    10 493 просмотров    Версия для печати



Не следует снаряжать каждый патрон отдельно с начала до конца, от запрессовки капсюлей до завальцовки.

Самое удобное — сразу снаряжать крупную (50—100 шт.) партию патронов, если это, конечно, не пулевые или картечные патроны, которых обычно так много не требуется. Последовательно проводят каждую операцию (вставка капсюлей, засыпка пороха и т. д.) со всей партией патронов.
Каждая работа протекает быстрее и успешнее при правильной организации рабочего места. В домашних условиях обычно работают на столе, предварительно освобожденном от всех посторонних предметов. Под руками должны находиться только необходимые инструменты, с помощью которых можно снарядить патроны быстро, качественно и с минимальными затратами сил. Стол желательно покрыть листом чистой бумаги или картона.
Для работы с порохом и дробью желательно иметь широкий поддон с низкими бортами. Во время снаряжения патронов не следует отвлекаться, разговаривать с посторонними и т. д. Вообще иногда рекомендуется снаряжать патроны в одиночестве, однако при хорошей слаженности и два человека, работая по принципу конвейера, успешно справляются с работой, а время ее выполнения, естественно, уменьшается.

Начинающему охотнику также лучше снаряжать патроны в паре с более опытным товарищем. Ни в коем случае во время снаряжения патронов нельзя курить, зажигать спички и т. д.

Перед снаряжением патронов гильзы следует проверить. Если для новых гильз операция эта является, скорее, формальностью, то качество гильз, бывших в употреблении, проверять необходимо. Гильзы, имеющие прогары, трещины, вмятины, нужно выбраковать. Металлические гильзы до снаряжения нужно очистить от нагара и окиси раствором слабой кислоты (лучше уксусной), а затем просушить. После этого их следует прокалибровать, т. е. легкими ударами деревянного молотка прогнать через калибровочное кольцо, предварительно смазав наружную поверхность дульца ружейным или машинным маслом.

Капсюли, особенно открытые, лучше всего выбивать сразу после охоты, если же это не сделано, то удаление капсюлей также производится на стадии проверки гильз. В металлических гильзах под «центробой» после удаления капсюлей, которое надо производить очень аккуратно, следует осмотреть капсюльное гнездо, обращая особое внимание на состояние наковальни. При необходимости нужно прочистить запальные отверстия. У бывших в употреблении бумажных и пластмассовых гильз при помощи калибровочного кольца иногда приходится обжимать металлическую часть основания. Нередко у таких гильз наблюдается расширение капсюльного гнезда, что не позволяет вставить новый капсюль.
Чтобы расширения капсюльного гнезда не происходило, можно укрепить бумажное основание гильзы. Для этого гильзы с хорошим капсюльным гнездом (как новые, так и бывшие в употреблении) погружают основанием в ванночку с нитролаком, разбавленным ацетоном в соотношении 3:1, на глубину 2—2,5 см. После пропитки лаком в течение 20—25 мин гильзы извлекают из раствора и сушат около недели.

Одним из дефектов стреляных гильз, приводящих к осечкам, является прогиб донышка.
Он может быть устранен при помощи специального приспособления, состоящего из массивной металлической подставки и надставок, сделанных из металла (для бумажных гильз) или твердого дерева (для металлических гильз).

При повторном использовании бумажных и пластмассовых гильз приходится обрабатывать их дульца, деформирующиеся после выстрела. Для этого пластмассовые гильзы надевают на оправку, край дульца проглаживают утюгом, температура которого подбирается эмпирически. Можно также опустить дульце гильзы на оправке в кипящую воду примерно на 30 с, после чего гильзы просушить. Оправка изготавливается из металлического стержня с коническим заходом. Ее диаметр должен быть равен внутреннему диаметру гильзы. Для гильз 12-го калибра подходят латунные гильзы 16-го калибра с дульцем, обжатым на конус. У бумажных гильз нередко разлохмачивается край дульца. Чтобы его укрепить, дульце нужно опустить в расплавленный парафин и держать в нем до полной пропитки (прекращение выделения пузырьков воздуха). После этого гильзу надевают на оправку и на ней остужают. При этом лучше всего обжимать гильзу и снаружи кольцом с отверстием, соответствующим внешнему диаметру дульца.

Бумажные гильзы сейчас при производстве обрабатываются гидрофобным составом, препятствующим их разбуханию от влаги, но при необходимости их обработку можно произвести и самостоятельно. Внешняя поверхность трубки обрабатывается олифой, воском, парафином или мебельным лаком. После проведения вышеперечисленных операций можно приступать к собственно снаряжению патронов.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Открытые капсюли «центробой» в патронах 12—20-го калибров лучше применять в сочетании с дымным порохом, а при использовании с бездымным порохом — в капсюльное гнездо подсыпать несколько крупинок дымного пороха. В патронах малых калибров «центробой» хорошо воспламеняет и бездымный порох.


Запрессовка капсюлей.
Удобнее всего производить ее прибором УПС или «Барклай», можно использовать и другие приспособления. Капсюль должен входить в гнездо плотно, без перекосов. Сажать его следует заподлицо или на 0,1—0,15 мм ниже донца гильзы.

При работе с капсюлями порох должен быть убран как можно дальше.


После того как капсюли вставлены во все гильзы, оставшиеся капсюли убирают и переходят к следующей операции — отмериванию и засыпке в гильзы пороха. Заряд пороха отвешивают на весах с точностью до 0,05 г (лучше до 0,02 г), а затем с помощью воронки или какого-либо другого приспособления засыпают в гильзу.

Существуют различные точки зрения на возможность отмеривания заряда бездымного пороха. В частности, по инструкции к пороху «Сокол» это запрещено. На самом же деле хорошо отлаженная мерка дает колебания массы пороха до 0,1 г, а дозатор — до 0,05 г, поэтому при использовании средних или небольших навесок пороха пользование меркой вполне допустимо. Если же навески приближаются к максимальным для данного ружья, порох следует отвешивать, т. к. при отмеривании масса пороха может превысить допустимую, что приведет к сильному повышению давления в стволах, их большей изнашиваемости, а возможно, и деформации.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Можно отмеривать порох меркой или использовать дозатор, но перед отмериванием ручную мерку или мерку дозатора надо проверить, взвесив отмеренный заряд. Также следует производить контрольные взвешивания зарядов через 10—15 отмериваний.
При работе с дымным порохом мерку, установленную на нужный объем заряда, можно проверять реже — через 20—30 отмериваний. При снаряжении патронов порохом «Барс» лучше вообще не пользоваться мерками, а взвешивать каждый заряд.


При снаряжении патронов для стрельбы пулей или крупной картечью, а также патронов для проверки боя ружья, т. е. в тех случаях, когда требуется наиболее стабильный бой, порох обязательно надо взвешивать для каждого патрона, желательно с высокой точностью (0,01 г). При отмеривании пороха ручной меркой все движения должны быть однообразны.

Отмеривание включает в себя несколько этапов.

Сначала плавным движением правой руки зачерпывают меркой порох из банки; при этом желательно, чтобы мерка каждый раз опускалась примерно на одинаковую глубину и не ударялась о стенки банки. Затем левой рукой берут пустую гильзу и ею осторожно сдвигают излишек пороха, выступающий поверх краев мерки. После этого порох из мерки пересыпают в гильзу, а саму гильзу отставляют в сторону от пустых гильз, чтобы не было путаницы.
Лучше всего партию пустых гильз ставить по левую руку, а наполненные порохом гильзы переставлять направо (если, конечно, вы не левша). Желательно ставить гильзы в гнезда специальной доски, чтобы избежать их падения и просыпания пороха. Если количество пороха в банке уменьшилось до половины ее высоты, его лучше досыпать. Мерку, наполненную порохом, не следует постукивать или встряхивать, т. к. это может уплотнить порох и увеличить массу заряда.

Заряд пороха в патроне может быть различным в зависимости от калибра ружья, его массы и степени изношенности стволов, а также от времени года (температуры воздуха), вида снаряда, используемых капсюлей и пыжей и, наконец, от вида охоты, для которой данный патрон предназначается.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
При снаряжении пулевых и картечных патронов, а также патронов для проверки боя ружья нужно использовать только новые пластмассовые и бумажные гильзы.


Следует помнить несколько основных закономерностей.

1. Масса заряда пороха и масса снаряда пропорционально связаны с массой ружья. Чем легче ружье, тем меньше дроби и пороха нужно использовать.
2. В старых ружьях заряды должны быть несколько уменьшены. Из таких ружей лучше стрелять патронами, заряженными дымным порохом. Нельзя снаряжать бездымным порохом патроны для стрельбы из ружей, не имеющих клейма об испытании стволов порохом этого типа.
3. Не следует без особой нужды увлекаться большими зарядами пороха; это, как правило, не улучшает бой ружья. На упаковках пороха указываются максимальные навески, лучше всего использовать заряды несколько меньшей массы. Чрезмерно большие заряды могут быть причиной деформации стволов.
4. Летом используются навески пороха меньшие, чем зимой. Разница в навесках пороха для «летних» и «зимних» патронов не менее 0,1 г.
5. Заряд пороха изменяют в зависимости от типа используемых пыжей. Если за основу взять войлочные пыжи, то при их замене полиэтиленовыми обтюраторами массу пороха уменьшают примерно на 0,2 г, если же используют древесно-волокнистые пыжи, то масса пороха должна быть увеличена примерно на 0,1 г.
6. При снаряжении картечных или пулевых патронов навески пороха, как правило, несколько больше, чем при снаряжении дробовых патронов. При прочих равных, несколько большие навески пороха применяются при снаряжении «дальнобойных» патронов по сравнению с «короткобойными». Примерное соотношение масс ружья, дробового снаряда и навески пороха приведено в табл. 2.1.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Бездымный порох имеет ограниченный срок хранения. Обычно он составляет 5—6 лет, при соблюдении всех условий хранения — до 10 лет. Ни в коем случае нельзя заряжать патроны просроченным порохом, имеющим кислый запах. Также нельзя смешивать дымный порох с бездымным и использовать порох неизвестной марки.




Нужно помнить, что в каждом случае наилучшие результаты для конкретного ружья, используемого на конкретной охоте, выводятся эмпирическим путем. Расчет примерной массы заряда и снаряда для 24-го и 10-го калибров проводится по соотношениям ближайших калибров, но следует помнить, что ружья этих калибров старые, как правило, с изношенными стволами. В связи с этим навески пороха следует брать на нижнем пределе и в дальнейшем, если качество выстрела вас не удовлетворяет, очень осторожно их увеличивать.

Впрочем, начинать пристрелку с зарядов, близких к минимальным, следует из ружей всех калибров.

По окончании работы с порохом его нужно убрать с рабочего стола. Следует также проследить, чтобы на рабочем месте не осталось крупинок пороха, случайно просыпавшихся в процессе работы.

После этого можно приступать к следующей операции — пыжеванию.

Непосредственно на порох досылают картонные пыжи-прокладки общей толщиной 2,5—3 мм или полиэтиленовые обтюраторы. Если используется полиэтиленовый обтюратор без отверстия или комбинированный полиэтиленовый пыж с контейнером, картонные прокладки не используются. Если же полиэтиленовый обтюратор имеет в центре отверстие, то поверх него нужно установить дополнительную картонную прокладку. Пыжевание производится навойником.
Перед тем как вставить в гильзу прокладку, по гильзе нужно слегка постучать, чтобы утрясти порох. Картонный пыж вставляют в гильзу наклонно, затем выравнивают навойником до горизонтального положения и досылают до пороха. В бумажных и пластмассовых гильзах применяют калиберные пыжи, в латунных — на два калибра больше. Прокладки не следует очень сильно прижимать к пороху, так как это может привести к значительному повышению давления в стволе во время выстрела. Однообразное оптимальное усилие при установке пыжей — 5—6 кг — достигается, если локоть при досылке пыжа не отрывать от стола.

Такая работа приводит к более или менее однородной плотности заряжания, что влияет на постоянство боя. Использование полиэтиленового пыжа-контейнера позволяет заметно упростить операцию, т. к. в этом случае никакие дополнительные пыжи не требуются. Досылка комбинированного полиэтиленового пыжа производится навойником диаметром на 2—4 калибра меньше, чем калибр гильзы. В остальных случаях поверх картонной прокладки или полиэтиленового обтюратора устанавливают пыжи.
Чаще всего, помимо упомянутых полиэтиленовых, используют войлочные или древесно-волокнистые пыжи. Все пыжи должны иметь форму ровного цилиндра. Высота основного пыжа должна составлять около % диаметра канала ствола. Если пыж слишком легко заходит в гильзу, по нему можно несколько раз ударить молотком, чтобы увеличить диаметр. Войлочные пыжи нередко обжимают пальцами, чтобы они при заходе в гильзу не заминали дульца. Основной войлочный пыж по внешней поверхности осаливают на глубину до 3 мм. Все пороховые пыжи должны входить в гильзу плотно, без перекосов, с наружной стороны бумажных и пластмассовых гильз не должно образовываться заметных на глаз выпуклостей. Поверх основного пыжа устанавливают один или несколько дополнительных. С их помощью достигается нужное заполнение объема гильзы, позволяющее в дальнейшем качественно завальцевать ее.

При пыжевании на навойнике желательно карандашом сделать две отметки — первую, отмечающую уровень досылки прокладки до пороха (чтобы случайно не пропустить патрон с двойной навеской пороха), вторую, отмечающую нужное положение дополнительного пыжа, обеспечивающее после засыпания дроби качественную завальцовку или запрессовку дульца.
Различные пыжи нередко встречаются в продаже, однако можно их сделать и самостоятельно. Для этого используют подходящий материал (картон — для прокладок, войлок, фетр и т. п. — для пыжей) и специальное приспособление — высечку, изготавливаемую из стали; ее режущая кромка должна быть закалена.
Материал, из которого вырубают пыжи, должен быть чистым, войлок следует промыть и высушить. Кроме того, рекомендуется войлок, кошму или фетр оклеивать бумагой с одной или с двух сторон.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
В летних условиях очень хорошие результаты показывают патроны с полиэтиленовыми обтюраторами; кроме того, при их использовании экономится порох. Традиционные картонные прокладки тоже вполне приемлемы. В качестве основного пыжа лучше всего использовать войлочный, стабильно работающий в любых условиях. Полиэтиленовые пыжи с контейнерами, несмотря на удобство снаряжения, не всегда обеспечивают стабильный бой, что связано с низким качеством их изготовления. Поэтому нередко охотники разрезают их и используют по частям — как обтюратор и как контейнер для дроби. В качестве дополнительных хорошо применять неосаленные войлочные и древесно-волокнистые пыжи. Зимой, без сомнения, следует отдать предпочтение войлочным пыжам и картонным прокладкам.
Полиэтиленовые пыжи зимой лучше не применять.


Диаметр высечки должен соответствовать диаметру пыжа нужного калибра для той или иной гильзы.
Вырубка пыжей производится на плоской деревянной поверхности ударами молотка по высечке. Вырубка должна производиться с одного удара, высечку при этом нужно устанавливать строго вертикально. Прокладки нужно вырубать только в один слой картона. Чтобы улучшить обтюрацию, вместо обычных картонных прокладок можно применять картонные обтюраторы.

Самостоятельно вырубленные войлочные пыжи следует осалить смесью, состоящей из 80 % парафина и 20 % технического масла. Смесь нагревают, доведя почти до кипения, затем пропитывают ею суконку, положенную в небольшой противень или сковороду. После этого пыж накалывают на иглу с ручкой или шило и прокатывают по суконке.

После того как пороховые пыжи установлены, можно переходить к следующей операции — отмериванию (взвешиванию) снаряда и засыпанию его в гильзу.

Лучший дробовой выстрел получается только согласованной дробью. Согласование дроби с каналом ствола конкретного ружья также немаловажно. Согласование лучше всего производить классическим способом: в ствол с дульной части вставляют на глубину 3—4 мм войлочный пыж, затем на него укладывают дробь так, чтобы дробины лежали свободно, но не шатались.
Дробь насыпана в гильзу, осталось установить дробовой пыж и закрепить снаряд в гильзе. Патрон слегка встряхивают, выравнивая дробь, затем навойником досылают до дроби тонкий картонный (в металлических гильзах лучше пробковый толщиной 3—5 мм или полиэтиленовый) дробовой пыж.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
Мелкую дробь можно отмеривать рунной меркой или дозатором, крупную, начиная с № 3, лучше отвешивать для каждого патрона. Естественно, перед отмериванием нужно проверить соответствие уровня мерки требуемой массе снаряда. Дробь нулевых номеров можно отмерять по счету, также поштучно отмеряют картечь.


При этом в бумажной гильзе под закрутку должен оставаться край дульца 5—6 мм; в латунной же гильзе расстояние от пыжа до края дульца 7—10 мм. Завальцовка дульца гильзы производится ручной или настольной закруткой, причем настольная удобнее, особенно если она укреплена на вертикальной плоскости.

Для закрепления дробового пыжа в латунной гильзе используют клей БФ-2, БФ-6, нитролак, воск, которые наносят тонким слоем по его периметру. При запрессовке гильзы «звездочкой» дробовой пыж не устанавливают.

Запрессовка «звездочкой» производится специальным прибором или прибором УПС в два этапа.


Сначала при помощи конусообразной матрицы обжимают свободный край дульца на конус, а затем меняют матрицу на цилиндрическую и загибают свободный край дульца гильзы под прямым углом к стенке гильзы. Этот способ закрепления снаряда сейчас наиболее популярен, так как дробовой пыж снижает кучность боя. Некоторые охотники на внутренней поверхности дробового пыжа делают крестообразный надрез, способствующий его быстрому распадению при выстреле.

После завальцовки дульца гильзы бумажные и пластмассовые гильзы следует прокалибровать. В отличие от металлических гильз, при калибровке бумажных гильз не пользуются молотком. Гильза вставляется в кольцо и проталкивается через него руками. При этом указательными пальцами обеих рук держатся за выступы кольца, а большими проталкивают патрон, упираясь в дно гильзы до тех пор, пока в кольцо не упрется металлическая головка гильзы. Выталкивание гильзы из кольца производится аналогично.

После этого остается осмотреть снаряженные патроны и промаркировать их. У патронов, снаряженных в латунные гильзы, и патронов в бумажных гильзах с завальцованным дульцем номер дроби пишется на дробовом пыже. Если предполагается длительное хранение патронов, следует указать также год снаряжения и заряд пороха. Патроны, снаряженные в гильзы, запрессованные «звездочкой», можно пометить мебельным лаком, подкрашенным красителями разных цветов для разной дроби. Лак наносится на капсюль. Можно также на запрессованный торец гильзы наклеить бумажный кружочек с нужными обозначениями. В этом случае, правда, может ухудшиться дробовая осыпь.

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ
При окончательном осмотре патронов может оказаться, что на одном или нескольких из них капсюль отошел или выпал из капсюльного гнезда. Ни в коем случае нельзя досылать его в снаряженный патрон. Сначала патрон надо разрядить, затем прокалибровать капсюльное гнездо. После этого можно снова снарядить патрон.


Нанесение же лака на капсюль полезно и тем, что предохраняет порох от возможного попадания влаги через микрозазоры между капсюлем и капсюльным гнездом.

 

Удачи Вам и не забывайте про технику безопасности!

Это интересно:

Читайте также:

Охота | Оружие | Лес | Вода | Горы | Фото | Статьи         03 июл 2017, 22:54
Охота | Оружие | Фото | Статьи | Чертеж | Рисунки         24 апр 2012, 22:49

Коментарии:

Вопрос: Сколько будет 5-4?