Бассейны для дачи

Бассейн — прекрасная альтернатива природному водоему. И все же построить его не так просто. Тут и материальные затраты понадобятся немалые и физические. И все же выход есть.

Не хотите строить — не надо. Обратите внимание на сборные модели. В чем прелесть бассейнов такого типа? В относительной дешевизне, быстроте монтажа, а также в несложном уходе. Кроме того, ко всем моделям додаются подробные инструкции, при помощи которых можно собрать бассейн своими руками. Подкупает и разнообразие форм чаши. Правда, овальные и прямоугольные бассейны немного дороже круглых того же объема.

• нет перепада глубин (борта бассейна одинаковой высоты периметру];

• относительно небольшая глубина (высота максимум 133 см, к тому же бассейны не наполняются на весь объем, значит глубина еще меньше);

• невозможность подключить внекомплектное оборудование (от другого производителя потребуются переходники).

Что касается прочности, это, конечно, не бетонный монолит на века, но 7—10 лет при правильном обращении и уходе такой бассейн послужит.

Бассейны делятся на два типа по классу применяемого каркаса (стенки): стержневой и листовой. Борт листового каркаса выполнен из цельного железного листа с несколькими защитными покрытиями, а стержневой — содержит всего лишь верхний обруч, собранный из железными прутьев. Чаша для обеих типов каркасов изготовляется из ПВХ-плёнки (прямоугольная чаша состоит из нескольких листов, при этом все швы спаяны высоковольтной электросваркой). Несложно догадаться, что листовые каркасы отличаются большей прочностью.

В любом случае, стальной каркас не боится перепадов температуры и повышенных нагрузок, поэтому при наступлении холодов, даже если в нем останется вода, его не обязательно демонтировать — конструкция не пострадает. Кроме того, на такие бассейны можно установить специальную систему нагрева воды (на выбор — электронагреватель, теплообменник или тепловой насос) — и плещитесь на здоровье хоть круглый год. По мнению пользователей, самое эффективное и экономичное средство — тепловой насос, выполняющий функцию отбора тепла из воздуха и подающий тепло в бассейн, при этом потребляющий мало электроэнергии.

На самом деле особенности эксплуатации зависят от сезонности сооружения. Сборные бассейны могут быть сезонными и морозоустойчивыми. Первые обычно собирают весной и разбирают осенью. Кроме лестницы, они комплектуются картриджной системой фильтрации, двумя форсунками, которые служат для забора и выброса воды, а также шлангами. У морозоустойчивых моделей опорную стенку делают с усиленной окантовкой (ее изготовляют из высокопрочной стали, покрытой шестислойным защитным покрытием, предотвращающим коррозию]. Они также оснащаются песочной системой фильтрации, которая используется в стационарных бассейнах, скиммером (металлическим или пластиковым ящиком с водозаборным окном и сборщиком плавающего мусора), шлангами и форсунками возврата воды. Дополнительно для защиты от опавших листьев, веток и прочего мусора советуем приобрести специальный тент, который надежно крепится к бортам бассейна и легко снимается, а также водный пылесос (насадка со шлангом).

Заменить воду в каркасном бассейне очень просто — прикрепляем к крану, расположенному в днище, гибкий шланг, а вытекающую воду используем для полива огорода или газона.

Не стоит размещать такой бассейн в доме: при всей прочности ПВХ-пленки ее легко может повредить любой острый предмет (игрушки с острыми краями, например). Одно дело, если такая «авария» произойдет на природе, другое — в помещении.

В смысле прочности жесткий каркас — это хорошо, но при этом он требует ровного основания; если этим условием пренебречь, трещин в корпусе бассейна не избежать. Иными словами, площадка обязательно должна быть ровной, без камешков и твердых выступающих частиц (для этого снимают верхний слой грунта толщиной 15 см).

Сразу оговоримся, что не стоит устанавливать конструкцию на рыхлую почву. Нужно будет устроить песочное основание (толщина подсыпки — 20 см], установив из СD-профиля по уровню маяки и растягивая песок до получения ровной поверхности. На основание можно еще положить доски. Песком также нужно сделать подсыпку с уклоном 45° (10 х 10 см) у стенки уже собранного каркасного бассейна — для защиты внутреннего гидроизолирующего вкладыша из ПВХ. Под сам вкладыш рекомендуется подложить геотекстиль для защиты от мелких камней и корней растений.

В идеале, крупногабаритный бассейн следует «утопить» в грунт, для чего вырывают котлован на полметра длинее с каждой стороны (для удобства монтажа и защиты стен от давления грунта] и прокладывают траншеи, по которым пойдут трубы от места водозабора до бассейна и от бассейна до водосточной канавы (с уклоном в 1 см на 1 м в сторону тока воды]. Дно котлована уплотняют с помощью смеси гравия и песка (слой около 17 см). На этот слой кладут бетонную подушку такой же толщины, после чего оставляют на несколько суток до полного застывания. И только тогда можно смело устанавливать каркас. Увы, здесь вопрос мобильности отпадает — такой бассейн, в отличие от облегченных конструкций, по территории не потаскаешь.

Расстояние между собранным бассейном и земляной стеной нужно заполнить полипропиленовыми кассетами. Их также заполняют цементным раствором, тем самым обеспечивая дополнительную прочность.

После финальной сборки всех деталей будущего водоема устанавливают насос-фильтр, проводят к нему электрическое питание и подключают трубы. А все оставшиеся щели засыпают землей. Подсказка: все водопроводные элементы необходимо предварительно утеплить, а перед наступлением холодов продуть систему, чтобы не повредились трубы.

Прежде чем приступить к делу изучают инструкцию монтажа выбранной модели. Обычно требуется комплект ключей, набор отверток, набор шестигранных ключей, канцелярский нож и ключ разводной №3. И еще понадобится помощник — в одиночку пленку натянуть не получится.

Если вы выбрали листовой бассейн, то свернутый в рулон металлический лист нужно аккуратно развернуть и придать ему необходимую форму (круглую, овальную, квадратную). При сильных порывах ветра развернуть листовой бассейн не получится. А вот чашковый пакет (вкладыш ПВХ) лучше развернуть заранее и разложить на солнце — он прогреется и тогда складок при укладке будет меньше.

При установке стенки нужно следить за расположением отверстий под скиммер и форсунку возврата, чтобы не попасть на стойку или в неудобное место. При сведении отверстий листа помогают себе вставленной в них отверткой. Геотекстиль внутри бассейна нужно приклеить скотчем к его стенкам. Края листов скрепить шурупами. Швы необходимо герметизировать латексными материалами. На готовый борт устанавливают водонепроницаемую пластиковую чашу.

Подсказка 1. Чтобы чашковый пакет плотнее прилегал к каркасу, можно использовать пылесос: заклеить скотчем вырез под скиммер и через отверстие под форсунку возврата откачать воздух.

Подсказка 2. Навесив чашковый пакет на стены, не стоит крепить его сразу по всему периметру. Сначала начните наполнять бассейн из шланга. Когда вода поднимется на 10—15 см, можно устанавливать скиммер и форсунку возврата. Дождитесь заполнения бассейна водой и включите форсунку на проверку от протечек.

Бассейн со стержневым каркасом устанавливают подругому.

Вертикальные стойки вставляют в специальные отверстия (рукава) в чаше, после чего устанавливают горизонтальные стойки и закрепляют их. Чаша медленно растягивается. Затем устанавливают трубопровод с насосом и фильтром (их ввинчивают в специальные отверстия в чаше). Большенство специалистов рекомендуют отделять чашу от песка (основания) слоем линолеума.

Как только бассейн заполнился водой, нужно провести ее ударную дезинфекцию. Как показывает практика, для поддержания чистоты воды комплектного оборудования недостаточно. Напомним, что фильтрация воды осуществляется с помощью разнообразных фильтров: в недорогих моделях за это отвечают бумажные картриджные фильтры, которые нужно периодически промывать обычной струей воды (ибо со временем они портятся и требуют замены) и песочные фильтры (в качестве фильтрующего элемента используется засыпка из кварцевого очищенного песка). Последние пона-дежнее, не требуют чистки, но и стоят гораздо дороже.

И все же даже они не справляются с очисткой на 100%. Чтобы предотвратить засилье водорослей и микроорганизмов, необходимо периодически проводить в бассейне обеззараживание воды. Например, путем озонирования (озоновая трубка), обработкой ультрафиолетом (трубка с ультра фиолетовой лампой), ионами брома и серебра или с использованием химических реагентов.

Безреагентное обеззараживание для дачных бассейнов — неоправданно дорогое мероприятие. А вот «химическая атака» — оптимальное решение. Самое эффективное средство дезинфекции — хлор в виде таблеток или раствора, а также хлор, добываемый из раствора поваренной соли (для чего понадобится хлоргенератор). Но и он не способен полностью предотвратить «озеленение» воды — молекулы хлора не могут проникнуть сквозь плотную оболочку, образованную большими колониями водорослей. Поэтому придется приобрести специальное средство — альгицид. При выборе альгицида обратите внимание на упаковку, на ней должно быть слово «непенящийся». Стоят такие препараты дороже, но они не имеют побочных эффектов в виде пены и неприятного запаха. Помните, что совсем без хлора альгицид бесполезен. Необходимые реагенты насыпают в воду раз в неделю. Не стоит экспериментировать, смешивая разнообразные препараты по уходу за водой — эффект может быть неожиданным, но точно неполезным.

И все же при любых ухищрениях забор мелкого мусора с поверхности воды обычным сачком каждое утро вам обеспечен. Пылесосить дно бассейна после активного плескания домочадцев и их гостей придется не реже чем раз в три-четыре дня. Утешайте себя тем, что все эти активные «упражнения» заменят вам зарядку.

Воду меняют следующим образом: из одной трубы чистая водичка идёт в резервуар, а через другую трубу выливается в канализацию. На предполагаемом уровне плоскости воды имеется скиммер (дырочка), какой не позволяет воде перелиться через край и куда сливается вся грязь с поверхности. В некоторых случаях в целях экономии и для обеспечения наибольшей чистоты воды за счет фильтрования бассейны оснащают замкнутой трубной системой. То есть вода, проникая в сливную форсунку либо скиммер, по трубе течет прямо в фильтр (ее закачивает туда насос), а оттуда, очищенная, по другой трубе — назад в бассейн. Эти трубы входа и выхода именуют «обвязкой». Кругооборот, вращение, обращен воды по кругу осуществляется постоянно, если не отключать насос.

1. Без обвязки (без труб залива и слива).

Такую систему используют и в стационарных, и сборно-разборных бассейнах. Воду заливают просто из шланга и купаться в ней рекомендуется сразу после залива — потом она быстро зацветет.

2. С обвязкой (с трубами залива из водопровода и слива в канализацию). Такие бассейны существуют исключительно стационарными — водопроводное устройство требует хорошего укрепления. Порядок работы — как у простой ванны.

3. Бассейны с обвязкой (без труб слива и залива).

Вода циркулирует по кругу через фильтр с помощью насоса. По такому принципу работают общественные бассейны. Благодаря удобству в эксплуатации это самая популярная система. Применяется в обоих видах бассейнов.