Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Типов столярных соединений без применения саморезов, либо других элементов существует великое множество.
В данной статье, автор YouTube канала «Third Coast Craftsman» посвятит своих читателей в тонкости создания сквозного шипового соединения с расклиниванием.
Материалы.
— Доски из дуба и западноевропейского эвкалипта
— Льняное масло
— Клей ПВА
Инструменты, использованные автором.
— Разметочный рейсмус, рубанок
— Ленточная пила
— Струбцины
— Японская пила
— Шуруповерт
— Сверла Форстнера
— Шило, угольник, линейка, штангенциркуль, киянка, стамески, молоток
Процесс изготовления.
Первый шаг: мастер вырезает сами шипы. Для этого он сначала спиливает боковые стороны доски. Шип будет на всю толщину доски, поэтому основание срезаться не будет.
Далее автор размечает места, где будут сверлиться разгрузочные отверстия. Когда мастер сделает распилы на шипе, и вгонит туда клинышки, эти отверстия не дадут древесине расколоться. Желательно, чтобы эти отверстия находились предельно близко к краям шипа, тогда риск появления трещины будет минимальным.
Теперь мастер делает распилы под клинышки на расстоянии ¼ (6 мм) дюйма с каждой стороны. Каждый клинышек также будет в ¼ дюйма. Сама стойка и соединительный шип на ней сделаны из дуба, тогда как клинышки и вся столешница будут из тёмной древесины западноавстралийского эвкалипта. Так что, в итоге они создадут интересный контраст.
Далее мастер берёт обычную линейку и замеряет в этом месте расстояние между двумя шипами. Полученную цифру он делит пополам и находит, таким образом, центральную точку на столешнице. Уже от неё он будет откладывать прочие расстояния.
Затем штангенциркулем (это самый простой и быстрый способ сделать точный замер) автор измеряет ширину соединительного шипа, и переносит карандашные отметки на вторую сторону. Так, мастер знает теперь ширину гнезда с нижней части столешницы. С помощью всё того же штангенциркуля и карандаша он переносит все замеры на второе соединение.
Теперь предстоит просчитать ширину паза в верхней части столешницы. Дело в том, что после того, как в пазы будут вогнаны клинья, они немного расширятся, следовательно, форма пазов должна напоминать латинскую букву V с совсем небольшим углом. Но при этом её ширина в итоге не должна превысить ширину самой стойки.
Потом мастер замеряет расстояние уже между ножками (не шипами) и снова делит полученную цифру на два, переходит на верх столешницы и откладывает от центра то же расстояние. Так, расстояние между двумя шипами на верхней части столешницы оказывается идеально вымеренным.
Следующим этапом он меряет ширину самих стоек и переносит эти замеры на верхнюю плоскость. Теперь обе отметки перед вами: ширина стойки и ширина шипа. И когда Вы будете выдалбливать паз, обратите внимание, чтобы Вы шли от более широкой метки к более узкой, поскольку верхняя часть паза должна быть шире нижней, это не перевёрнутая буква V! И когда мастер вставит в гнездо шип, тот окажется зажатым у основания паза, тогда как в верхней части будет сохранятся некоторый зазор. После того, как он вобьёт клинья в распилы, они собою заполнят свободное пространство, и обеспечат плотное прилегание соединения.
Далее он выставляет столешницу симметрично по расстоянию от ножек/стоек и делает отметки карандашом с внутренней части ножек.
Теперь он берёт маркировочный рейсмус, и прикладывает его к карандашной линии. Так он узнает расстояние до одной стороны шипа. Затем вторым резцом того же рейсмуса мастер определяет толщину шипа, и отмечает ее.
Чтобы несколько ускорить процесс выдалбливания пазов, автор просверлил несколько параллельных отверстий на сверлильном станке.
Всё остальное делается вручную долотом или стамеской. Автор советует не спешить, выверять каждое движение, в противном случае можно отойти от линии и испортить всю работу!
Следующий шаг — вырезание клинышков из тёмного дерева. Здесь важно как следует вымерить данные элементы. Их ширина должна быть равна толщине стоек. Они должны идеально заполнить пустоты, и обеспечить плотность соединения.
После вырезания клиньев на ленточной пиле, их поверхности следует тщательно отшлифовать.
Автор надевает столешницу на ножки.
Самый опасный момент: мастер закапывает немного клея в распилы и вставляет в них клинья. С момента забивания клиньев уже ничего не изменить!
Вбивать клинья нужно до тех пор, пока зазоры полностью не исчезнут. Но не перестарайтесь! Слишком глубоко вбивать их тоже не стоит, иначе соединение может лопнуть!
Излишки материла срезаются японской пилой.
Недочеты от спиливания выравниваются рубанком, затем столешница обрабатывается орбитальной шлифовальной машинкой или наждачной бумагой.
В завершении, как всегда, масляная пропитка, оживляющая древесный рисунок, и защищающая от воздействия влаги.
Спасибо автору за подробный рассказ о простом, но эффективном и красивом способе соединений!
Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!
Авторское видео можно найти здесь.