Выделка шкур.

Охотничий трофей, как правило, хочется сберечь. Мясо, понятно, можно приготовить. И для этого существует масса прекрасных кулинарных рецептов, ориентированных именно на сохранение вкусовых качеств дичи. Но вот что делать со шкурой?

Для того чтобы шкурка добытого на охоте зверя была пригодна к использованию, необходимо своевременно и правильно снять ее и провести хотя бы первичную обработку.

Выбор метода съема шкуры

Хищники и грызуны. Вариантов съемки шкур существует довольно много. Выбор какого-то конкретного из них зависит от вида животного и от того, что вы планируете сделать потом со снятой шкуркой.
Если вы, например, добыли крупного хищника (медведя) и не знаете, будет ли из него изготовлен ковер или чучело, то подходит вариант съемки шкуры ковром. Если вы хотите сделать чучело стоящего на задних лапах животного, то больше подойдет вариант съемки шкуры со спины. Для остальных видов чучела медведя подходят оба варианта.
Если вы добыли хищника среднего размера (волк, рысь), то для изготовления ковра нужно снимать шкуру ковром, а для изготовления чучела подойдет съемка и ковром, и со спины, и чулком.
Для снятия шкуры с мелких хищников (лиса, енот, барсук, росомаха, хорь, куница и т. д.), а также для съемки шкурок грызунов (байбак, белка, бобр, заяц) лучше применить вариант съемки чулком, как наиболее универсальный.
Копытные. Для копытных животных основных вариантов че-тыре: съемка шкуры для изготовления трофейной головы, съемка со спины — для изготовления целого чучела из мелких и средних копытных, ковром — для изготовления чучела из кабана и комбинированный вариант съемки — для целого чучела из крупных копытных.

Съем шкуры

Если вы не имеете возможности снять шкуру сразу после добычи трофея, постарайтесь максимально обезопасить свою добычу от воздействия тепла и влаги.
Не оставляйте животное лежать под лучами солнца. Не кладите его на целлофановую пленку — без доступа кислорода шкура начнет преть, не говоря уже, что эта пленка не даст туше остыть. Можно положить трофей на любую натуральную поверхность — землю (но не мокрую), сухую траву, доски (кроме сосновых — смола сильно пачкает мех), сено или несколько слоев хлопчато-бумажной ткани, рогожу или холст. Главное, чтобы поверхность, на которой лежит ваш трофей, была по возможности чистой, сухой и не нагретой. Лучше, если животное будет лежать в прохладном, хорошо проветриваемом, затененном месте. Во время охоты, скорее всего, не будет возможности соблюдать эти условия, и тогда все будет зависеть от того, насколько быстро вы сможете обработать трофей.
Во избежание порчи шкуры в подмышечных и паховых областях нужно зафиксировать лапы животного на расстоянии от тела и друг от друга, например растянув их на веревках. Еще лучше, если все животное будет подвешено в воздухе. Расположить конечности и голову добытого трофея не прижатыми к телу важно еще и по той причине, что при наступлении трупного окоченения раздвинуть конечности довольно тяжело. Мышцы могут окоченеть так сильно, что зачастую кости конечностей ломаются — в результате можно не только продырявить шкуру острыми краями сломанной кости, но и травмироваться.
Но даже если вы предпримете все вышеперечисленные меры, съемку лучше всего начать как можно раньше.

Съемка шкуры ковром.

Приступая к съемке шкуры, постарайтесь расположить тело животного так, чтобы вам было удобно работать с ним. Чем меньше вы будете уставать при обработке своего трофея, тем более качественной будет ваша работа. Если у вас нет помощника, закрепите лапы животного, растянув их в стороны и привязав веревкой (рис. 2.57). Таким образом вы добьетесь, что при работе со шкурой у вас будет минимальное ко-личество труднодоступных для съемки мест.

Начните съемку с разреза шкуры на грудине (рис. 2.58). Для этого раздвигайте мех в стороны до тех пор, пока не покажется кожа.

Сделайте надрез, рассекающий кожу, но не глубже, иначе может потечь кровь, которая запачкает мех и будет мешать работать дальше. Затем вставьте острие ножа под шкуру лезвием вверх и разрезайте шкуру по направлению к голове животного движениями ножа изнутри наружу, постоянно расправляя мех в стороны, чтобы не срезать его. Старайтесь сделать разрез как можно более ровным. Закончить разрез нужно между основаниями челюстей, на уровне уха.
Во время съемки мех животного на краях разреза распушается и пачкается в крови. В результате возникает ряд проблем. Прилипший к мясу мех мешает четко видеть края разрезов. Если его не убрать в сторону, возникает риск продолжить разрез не в том месте либо мех попадает под нож, и вы срезаете его, что сказывается на внешнем виде трофея.
Всего этого можно избежать, смачивая мех по краям разреза соленой водой (100 г поваренной соли на 1 л воды, лучше — остуженной кипяченой). Это удобнее делать, имея при себе пластиковую бутылку с распылителем, хотя вполне может подойти кисть, кусок хлопчатобумажной ткани или поролона.
Далее подснимайте шкуру в стороны, оттягивая края и просовывая руку под кожу (у многих только что добытых животных шкура хорошо отделяется от мяса почти без помощи ножа). Прежде чем продолжать разрез от грудины по животу, постарайтесь отделить руками кожу от стенок брюшной полости, чтобы случайно не разрезать животному брюхо. Доведя разрез почти до анального отверстия, обойдите его с одной из сторон и продолжайте разрез до кончика хвоста. Так же с одной из сторон обойдите гениталии. Ни в коем случае не оставляйте мех, покрывающий гениталии животного, на туше.
Хвост подснимите при помощи ножа. Если хвост животного хорошо снимается чулком (у таких животных, как лиса, куница и т. п.), то снимать его удобнее в последний момент, когда шкура снята со всего животного, но до съемки головы, зажав кожу пальцами и вытягивая позвонки. Но после того как хвост снят таким образом, обязательно вскройте его ножом с нижней стороны до самого кончика. Старайтесь следить, чтобы разрез шел строго снизу. Это необходимо, чтобы впоследствии можно было тщательно просаливать, обезжиривать и мездрить хвост. Вряд ли вы захотите иметь трофей с облезлым хвостом.
Далее необходимо разрезать шкуру на конечностях. От того, насколько внимательно вы отнесетесь к этой части работы, зависит внешний вид будущего изделия.
На задних лапах разрез начните от точки, расположенной в нескольких сантиметрах от анального отверстия ближе к животу (между анальным отверстием и мошонкой — у самца). Далее разрез ведите к подколенной впадине по внутренней стороне бедра.
Если вы собираетесь сделать из шкуры ковер, то разрез ведите к центру пятки и далее по нижней части стопы до кожной подушки на лапе животного. Подушку разрежьте посредине почти до пальцев и далее проведите разрезы в стороны к бокам лапы. В данном случае разрезы нужно вести между подушечками пальцев и подушкой стопы по волосяной части (рис. 2.59).

Если вы намерены сделать чучело, то разрез от области колена ведите не к пятке, а к точке, расположенной между пяткой и щиколоткой, на внутренней стороне лапы, но не по впадине, а ближе к пятке. Подушку на стопе не разрезаете, а обходите по внутренней стороне лапы, оставляя на подушке окантовку из меха шириной около 1 см. И далее между подушкой стопы и подушечками пальцев по волосяной части шкуры до внешней стороны лапы (рис. 2.60).

На передних конечностях разрезы начинайте от середины меж-ду верхом плеча и подмышечной впадиной. Потом ведите разрез по внутренней стороне лапы, ближе к локтю, далее — к середине подушки кисти.
На кисти шкура разрезается по тому же принципу, что и на стопах, в зависимости от того, что вы хотите сделать из шкуры животного.
После этого вам нужно снять шкуру с лап животного. Для этого оттягиваете край шкуры и с помощью ножа отделяете шкуру от мяса, начиная с мест схождения продольного разреза (от головы до хвоста) с разрезами на конечностях. Затем снимаете шкуру с лап в обе стороны от разреза. Отделив одну из лап от шкуры, сгибаете лапу в суставе. Теперь, зафиксировав лапу в районе сустава и оттягивая кожу, добираетесь до пальцев.
Пальцы вынимайте из шкуры до последнего сустава, оставляя в шкуре только последнюю фалангу пальца, на которой находится коготь (рис. 2.61). Подушки на пальцах при этом не разрезаются. 

Сняв две лапы, например переднюю и заднюю левые, снимаете шкуру со спины животного. Теперь будет проще снимать шкуру с оставшихся конечностей.
В последнюю очередь снимаете шкуру с головы животного. Это один из наиболее сложных и ответственных моментов. Шкура с головы снимается чулком. Добравшись до оснований ушей, отделите ухо от черепа, подрезав ножом ближе к черепу, чтобы ушной хрящ целиком остался на шкуре. Далее продолжайте снимать шкуру чулком, подрезая ножом как можно ближе к черепу, особенно в области глаз, где кожа находится наиболее близко к кости. Чтобы веки остались целыми, нужно оттянуть кожу от черепа и, как только обнажится задняя часть глазницы, подрезать кожу не вдоль поверхности черепа, а направляя кончик ножа внутрь глазницы. Когда появится глазное яблоко, оттяните кожу века и подрежьте ее возле самого глазного яблока. Если все сделано правильно, то получится разрез, через который будет видна внутренняя поверхность век. В образовавшееся отверстие просуньте палец и, оттягивая кожу от глаза, подрезайте близко к глазному яблоку. После того как веки будут отделены от черепа, не спешите снимать быстро. В уголке глаза находится слезная железа. Кожа в этом месте очень тонкая и крепится близко к кости, так что нужно отделять ее, подрезая практически по кости. При этом не стоит сильно нажимать на нож, царапая череп.
Отделив кожу до коренных зубов, прорежьте ее ближе к черепу так, чтобы в разрезе стали видны зубы.
Далее отделите губы, подрезая их как можно ближе к черепу. Сначала снимите нижнюю губу, потом, подсняв шкуру почти до ноздрей, отделите хрящ носа от черепа, оставив его на шкуре животного. В результате вся мягкая часть подбородка, нижних и верхних губ, а также носа вместе с носовым хрящом должна отделиться от черепа. При определенном навыке вы сможете снимать шкуру с черепа таким образом, что на ней будет оставаться минимум прирезей мяса. Но этот навык приобретается годами практики, в результате которой вы научитесь визуально и осязательно определять ту тонкую границу между собственно шкурой и мышечными или подкожными жировыми слоями, по которой в идеале и должен проходить разрез.
Пока же опыт не столь велик, проще при съемке оставлять на шкуре больше прирезей, которые позже можно будет удалить с помощью мездрения, но зато избежать многочисленных порезов шкуры.

Съемка шкуры со спины.

Этот способ съемки немного более трудоемкий, чем предыдущий, но для изготовления чучела он подходит гораздо лучше.
Основной разрез проведите по спине, от основания хвоста, чуть отступив от центральной линии спины в любую сторону; стараясь сделать разрез как можно более ровным, двигайтесь вдоль позвоночника к голове, закончив на затылке животного.
Затем вернитесь к началу разреза и продолжите его сбоку от хвоста и анального отверстия в сторону живота, закончив в 5— 7 см ниже анального отверстия.
Разрезы на задних лапах проведите точно так же, как и при съемке ковром, обходя подушки лап по внутренней стороне в 1 см от границы подушки.
Разрезы на передних лапах начните чуть выше локтя по внутренней части плеча и далее по внутренней части предплечья, как описано выше.
После этого можно приступать к снятию шкуры, особую осто-рожность проявляя в подмышечных и паховых областях, где довольно легко ошибиться в складках жира и кожи и разрезать шкуру.
С плеч шкуру снимите чулком, в остальном съемка практически не отличается от предыдущего способа.
Если у животного началось трупное окоченение, или у вас нет помощника, или трофей очень крупный и выемка передних лап чулком затруднительна, то допустимо продолжить разрезы на передних лапах от локтя по нижней кромке лопатки к центральному разрезу на спине, фактически снимая шкуру ковром, но со стороны спины.

Съемка шкуры чулком.

Основной разрез проведите от одной стопы до другой, от внешней кромки между подушками пальцев и подушкой лапы к внутренней. Затем, обогнув подушку лапы по внутренней стороне, к центру пятки, к подколенной впадине и, перейдя на вторую лапу между хвостом и анальным отверстием, повторите все в обратном порядке.
На передних лапах разрезы делайте так же, как и при съемке со спины, от локтя к кисти.
Далее снимите шкуру со стоп и пальцев задних ног животного. Теперь можно подвесить тушу за задние лапы, продев веревку в прокол между щиколоткой и ахиллесовым сухожилием. Этим вы сильно облегчите себе дальнейшую работу.
В этом случае, после того как вы освободите задние лапы и хвост животного, шкура с тушки снимается довольно легко. Фактически ее можно просто стянуть с туши, взявшись за края и потянув вниз, до самых подмышек. Старайтесь при этом не переусердствовать. Если шкура стягивается с трудом, лучше не рисковать, а постепенно снимать ее с туши, по кругу подснимая ножом.

Обезжиривание шкур

Снятую парную шкурку следует сразу же обезжирить. Для этого с мездры удаляются кусочки мышц, а также пленки и жир, которые всегда остаются после съемки шкурки. Если этого не сделать, то шкурка быстро испортится, особенно при хранении в теплом месте.
Обезжиривание лучше начинать с очищения тупым скребком (ножом, скобой и т. п.). Можно работать и остро отточенным инструментом — срезая с мездры полоски жира и остатков подкожной мускулатуры. Однако в этом случае повышается риск испортить шкурку порезами. Поэтому надо работать осторожно и очень внимательно. Наиболее приемлем для такой работы нож с прямым негнущимся лезвием, который в работе следует держать под углом 45° к поверхности мездры. Крупные шкуры обезжиривают большим скребком или даже косой, после чего протирают мездру чистой тряпкой.
Шкурки зверей разных видов обезжиривают, используя различные приспособления. Так, например, для шкурок, снятых чулком, пользуются деревянными конусовидными болванками, а для шкур, снятых ковром, — доской, колодой или рамой.
На эти приспособления надевают шкуру и ножом счищают с мездры все лишнее. Шкурку следует натягивать так, чтобы она плотно облегала дерево, не образуя складок, но и не была растянута. А чтобы она не сползала, придерживайте левой рукой за края огузка (рис. 2.62).

После того как мездра обезжирена, на ней надо зашить дыры. Затем шкурка подлежит сушке.
Правка и сушка шкурки проводятся для того, чтобы придать ей форму, соответствующую требованиям стандарта, а также чтобы предохранить от гниения. Для этого шкурку натягивают на правилку и сушат при температуре не выше 35 °С. При более высоких температурах мездра становится ломкой. Нельзя также сушить шкурки на морозе, потому что от холода мездра разрыхляется и становится менее прочной.

Мездрой наружу сушат шкурки белки, зайца, колонка, горностая, хоря белого. Волосом наружу требуется сушить шкурки лисицы, волка, песца, медведя, барсука, куницы, хоря черного, норки, соболя, росомахи, рыси, выдры.

Правилки для сушки шкурок бывают вильчатые, дощатые, проволочные, раздвижные, рамочные и др. Наиболее простая правилка — клинообразная дощатая. Выбирать правилку для сушки шкурки того или иного зверя надо соответственно его размеру и виду.
Надетую на правилку шкурку следует прежде всего расправить так, чтобы она располагалась симметрично, т. е. чтобы хребет, уши, глаза и хвост были на одной стороне правилки, а рот и лапы — на другой. На шкурке не должно быть складок. Для этого ее аккуратно натягивают на правилку и закрепляют гвоздями.
После того как шкурка просохнет, ее снимают с правилки и еще раз протирают чистой тряпкой. Если волос у линии разрезов оказался зажиренным, его протирают опилками, смоченными в бензине.

На этом процесс первичной обработки шкурки заканчивается.

Выделка шкур в домашних условиях

Подготовленную первичной обработкой шкуру зверя можно сдать в пункт приема пушнины, но можно заняться вычинкой и самостоятельно. В приводимом рецепте практически не используются химикаты, а шкурка получается мягкая и устойчивая к износу.
Первая стадия — замачивание сырья в посуде, не подверженной окислению. При этом парные (свежие) шкурки находятся в горячей воде 3—4 часа. Сухие отмачиваются в две стадии: первоначально поступают как с парными, затем 10—12 часов их выдерживают в растворе, содержащем 40—45 г поваренной соли на литр воды. (Соль надо брать каменную, крупную.) Отмачиваемое сырье через каждые 30 мин перемешивают. Для подавления в растворе бактериальных процессов в него добавляют бисульфит натрия (2 г на литр раствора) или другие антисептики.
Вторая стадия — удаление подкожного жира, остатков мышечной ткани (мездрение) — по сути, окончательное обезжиривание.
Третья стадия — пикелевание. Оно заключается в погружении шкурок на 4—6 часов в раствор уксусной кислоты (10—15 г на литр воды) при температуре 35—40 °С. По окончании пикелевания шкурки волосом наружу складывают в стопки. Через сутки их отжимают, а остатки кислоты на волосяном покрове нейтрализуют раствором соды (1 —1,5 г на литр воды).
Четвертая стадия — очень важная операция, дубление. Оно может быть хромовым или таниновым.
При хромовом дублении сырье выдерживают в растворе окиси хрома (1,5—2 г на литр воды) при температуре 35—40 °С. Продолжительность пребывания сырья в растворе 8—20 часов. Таниновое дубление проводится в отварах коры ивы или ольхи. Процесс заканчивается при полной пропитке кожи. Чтобы не пропустить этот момент, удобно пользоваться лупой — с ее помощью хорошо видно желтое окрашивание на срезе.
Пятая стадия — жировка. После двухсуточной пролежки и отжима приступают к жировке шкурок эмульсией. Для этого необходимо растворить в воде при температуре 40—45 °С хозяйственное мыло (200 г на литр) и постепенно при перемешивании добавить в раствор животный жир (80 г на литр) и нашатырный спирт (10 мг на литр). Жировую эмульсию следует нанести кистью на мездру и уложить шкурки волосом наружу стопками.
Спустя 3—4 часа их нужно развесить и просушить при комнатной температуре. После чего подсохшее сырье мнут и растягивают в разных направлениях. Мездру натирают мелом или зубным порошком, а затем вытряхивают и расчесывают волосяной покров.

Удачи Вам!!!

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что я зарабатываю небольшую комиссию за ссылки, используемые без каких-либо дополнительных затрат для вас. Дополнительную информацию смотрите в моей политике конфиденциальности.