Стеклянная визитница Тиффани

В творчестве любого мастера наступает момент, когда нужно сказать окружающим о себе. Это непростая и нелегкая работа, несколько отличающаяся от привычной, делать которую, если вы не намерены создать транснациональную корпорацию, лучше все таки своими руками. Практика показывает, что живое участие предпочтительней относительно безликого интернетного. Для мастера, работающего в области декоративно-прикладного искусства, это может быть ряд мероприятий. Выставки, ярмарки, живые мастер-классы и семинары - именно те места, где ценители вашего творчества могут с ним и автором познакомится.

Для того чтобы нехлопотно осчастливить посетителя краткой информацией о вас, существует распространенная практика – вручение визитной карточки. Очень хорошо, если среди вашего творчества, скажем на выставке или ярмарке они будут присутствовать. Принято хранить их в специальных подставках или коробочках, из которых карточку при желании легко можно вытащить. Собственно, это гораздо более правильно, гуманно и просто изящно – не терять лица всучивая информацию о себе насильно, а достичь такого уровня мастерства, чтобы зритель после того как восстановит дыхание, подберет челюсть и вернет глазам нормальный размер тут же бросался искать автора, чтобы выразить ему свою любовь. Словом, нужна подставочка для карточек, да поизящней обычных офисно-безликих из прозрачного акрила.

Конечно, очень хорошо, если визитница будет аутентичной – в едином, с экспозицией духе, в той же или родственной технике, использующей те же или похожие материалы. Поскольку мы занимаемся художественным стеклом, то думать здесь особенно не о чем. Следует сказать, что визитница из декоративного стекла, будет преотлично гармонировать и с другими вещицами или обстановкой в классическом или ретро стиле.

Для своего варианта визитницы мы воспользовались витражной техникой Тиффани, дополнив ее проволочными завитушками и декоративной пайкой. В целом получается маленький объемный витраж, простой вариант которого (как у нас) можно сделать, совершенно не используя специальные инструменты и химикаты.

Для разметки стеклянных деталей потребуется спиртовой фломастер с тонким пишущим стержнем. Очень хорошо, если он окажется водостойким.

Для резки и обработки края стекляшек потребуется стеклорез. Для прямых и простых кривых резов вполне подойдет недорогой масляный стеклорез из ближайшего скобяного магазина. Края вырезанных стекляшек потребуют некоторого выравнивания. Шлифовальный станок с алмазным, омываемым водой инструментом, для простых и достаточно крупных деталей, вполне можно заменить абразивным бруском (шлифовальной шкуркой на тряпочной основе, пришпиленной к деревянному бруску) смачиваемым водой.

Для соединения стеклянных деталей пайкой, края их требуется омеднить. Здесь применяется медная фольга с липким слоем. Существует фольга специальная, для витражей, но подойдет и недорогая для экранирования чувствительных электронных схем, впрочем, тов.Тиффани в бытность свою, вырезал медные ленточки ножницами и клеил их воском. Для стекла толщиной 3 мм, удобная ширина фольги – 5,5…6 мм.

Для пайки и работы с проволокой потребуется обычный набор инструментов для электромонтажа. Паяльник должен быть мощностью 60…150 Вт, снабженный, хотя бы простейшим (из диммера для ламп накаливания) регулятором температуры.

Витражное цветное стекло в небольших количествах (крупные обломки) можно приобрести во многих интернет-магазинах специализирующихся на декоративном стекле и инструментах-химикатах для его обработки. Продается оно на вес, при покупке можно попросить предпочесть нужную цветовую гамму. Обломки перекладывают пенопластом и упаковывают в простую картонную коробку (экономим на специальном деревянном ящике). Доставка транспортной компанией.

Мы были ограничены временем и не стали изобретать слишком сложную конструкцию. Положились на красоту стекол. В сущности, получилась стеклянная коробочка нужного размера со спинкой и без крышки. Здесь простор для фантазии. Следует только понимать, что ручная обработка краев очень мелких деталей будет затруднительна.

Рекомендую воспользоваться эскизом в Автокаде. Здесь вычерченные и скомпонованные для распечатки детали. Их следует распечатать в масштабе 1:1 (лучше на плёнке), вырезать и использовать как шаблоны.

Здесь все как обычно – все ровные резы вполне можно делать традиционным способом под линейку. Кривые вырезаются несколько необычно – стеклорез ведется «от себя», чтобы видеть фломастерную разметку на стекле.

После разламывания стекла на детали, края деталей обтачиваются (выравнивается край, точно подгоняется размер). Выровненный край стекла позволит аккуратно и без перекосов оклеить его фольгой и получить на ней как на основе, ровный паяный шов. Точная подгонка деталей друг к другу, позволит избежать крупных зазоров и получить все тот же шов равной ширины.

Обработка края стекла делается на специальном шлифовальном станке для витражного дела. Работать на нем удобно и быстро. Как ручная альтернатива при обработке деталей простой формы – абразивный брусок и работа вручную. Это значительно дольше, менее точно и более трудоемко, но для пробы или однократной работы вполне приемлемо. Несколько более механизированный способ – подобрать небольшой круглый алмазный инструмент (диаметром 15…50 мм) и закрепить его в патроне сверлильного станка. Станок настраивается на максимальные (нужно около 3000 об/мин) обороты, с обратной стороны к инструменту (во время работы) слегка прижимается смоченный в воде кусочек губки.

После обработки краев стеклянных деталей, их сушат (при необходимости феном, дамским или строительным) и приступают к оклеиванию медной фольгой.

Медная фольга с липким слоем из электрического магазина. Пробовал и фольгу (латунную) без липкого слоя. Даже воска не понадобилось. При значительной толщине (жесткости, фольга без липкого слоя) ее можно отжечь.

Лента с липким слоем освобождается от восковой защитной бумажки и наклеивается на торец стекла так, чтобы по обе стороны выступал одинаковый краешек. Оклеиваем весь контур детали, край наклеиваем с перехлестом около сантиметрика.

Выступающие края фольги приминаем пальцами к стеклу, разглаживаем ее. Для разовых работ можно использовать пластиковый стек для работы с пластилином или глиной, старый фломастер или одноразовую зажигалку. Инструмент не должен царапать стекло и рвать фольгу. Разглаживание позволит стеклянной детали держаться в швах плотно, избежать щелей.

Складываем наши детали и соединяем их «на живую нитку» пайкой. Паял припоем без свинца (олово-медь). Сильно греть одно место не стоит – стекло материал не слишком теплопроводный, может лопнуть от перепада температур.

После полной сборки изделия полностью пропаиваем швы. Задача – наплавить ровный валик припоя. Здесь с пайкой придется повозиться, даже имея навыки радиомонтажа. Придется подобрать температуру, положение поверхности и паяльника, количество припоя. Как правило, получается не с ходу – придется потратить некоторое время на приобретение навыка.

Обратите внимание – передняя и задняя часть подошвы не отделана медью и не опаяна. Так будет виден красивый оплавленный край листа стекла. После опаивания всех доступных мест приступаем к «рюшечкам». Здесь мы свою стекляшку украсим проволочными завитушками и капельками припоя на швах.

Проволока – медный обмоточный провод в лаковой изоляции, подходящего сечения. Кусок провода несколько раз пропускается через сложенный вдвое кусочек шлифовальной бумаги с зерном средней крупности. После удаления лаковой изоляции провод лудится соответствующим припоем.

Завитушки делаются практически в одно движение, при этом удобен инструмент на манер плоскогубцев но с узкими губками – круглогубцы, утконосы. Конец отрезка проволоки зажимается ими и закручиваются. Готовые завитушки впаиваются на место, стараясь не повредить наплавленный шов.

Капли припоя это еще один простой, но довольно эффектный прием украшения пайки. Получается не сразу, как и с основной пайкой придется поэкспериментировать. Делается примерно так – готовый шов располагается горизонтально, на место капли наносится флюс. Паяльником набирается капля припоя и коротким касанием переносится на шов. Придется подобрать температуру жала и длительность касания. Особенно выразительно капельки выглядят при наличии патины.

На фото выше показана капля-ножка на нижней стороне подошвы. Поставив ее в нужном углу, а затем спиливая надфилем можно добиться полного отсутствия качания визитницы на ровной поверхности.

Отмывать витражи следует довольно тщательно – кроме отсутствия грязи, многие применяемые флюсы в той или иной степени активны (содержат кислоту) их остатки со временем будут окислять металлы. Сложность отмывки понятно, зависит от типа применяемого флюса. Флюсы на водной основе с успехом отмываются средством для мытья посуды с горячей водой (несколько раз). Орудовать следует жесткой щеткой, для небольших вещиц, можно использовать старые зубные щетки с отформованной (строительным феном) ручкой. Промыть большим количеством (особенно при последующем нанесении патины) воды.

Отдельная история – безсвинцовые припои. Вообще говоря, удобнее применять припои в виде проволоки значительной толщины 2.5 – 3 мм (большой расход) и без сердечника из твердого флюса. Такие флюсы оставляют трудноотмываемые стекловидные подтеки на пайке. Попадающиеся нам проволочные припои без свинца (сплавы олово-медь или олово-медь-серебро) всегда содержат такой флюс, с ним приходится бороться ацетоном и жесткой щеткой. Только потом горячая вода и моющее средство.