От сломанного стула к диванному столику

Материалы:

- старый тайский стул из каучукового дерева;
- сосновая доска;
- мебельная ручка;
- эпоксидная смола;
- фанера 3 мм;
- серая и черная краски;
- полуглянцевый лак Deft;
- саморезы 31 мм;
- накладные петли;
- мебельная ручка;
- цепь;
Инструменты:

- настольная пила;
- настольный лобзик;
- фрезерный станок;
- киянка;
- строгальный станок;
- струбцины;
- кондуктор для потайных угловых отверстий;
- орбитальная шлифовальная машинка;
Шаг первый: Разборка сломанного стула



Как и большинство заводской мебели, эта табуретка была скреплена с помощью винтов, болтов с шестигранной головкой, кулачковых замков и дюбелей. Достаточно одной дрели с соответствующими битами и киянки, чтобы разобрать все на части.

Шаг второй: Выравнивание сиденья стула



Мастер использовал строгальный станок, чтобы выровнять сиденье стула и удалить краску. Это заняло немного времени и несколько проходов.

Мастер не знал, что это за древесина. К тому же она была тяжелой по весу. На ней была наклейка «Сделано в Таиланде», поэтому он исследовал различные породы древесины в этой местности. После изучения, он пришел к выводу, что это каучуковое дерево.

Шаг третий: Регулировка высоты и углов



Мастеру требовалось обрезать высоту стула, чтобы стол был примерно таким же, как подлокотник на диване. Используя настольную пилу, он отрезал 7 см. с верхней части каждой ножки.

Барный стул изначально имел небольшой угол наклона. Мастер вытащил оставшиеся дюбели из боковин с помощью плоскогубцев. Затем применив поперечные салазки, он обрезал концы под 90 градусов, также следя за тем, чтобы они были одинаковой длины.

Шаг четвертый. Создание боковых сторон стола



В качестве боковых сторон верхней части стола, мастер использовал сосну размером 25 x 100 мм. Он измерил поперечины, которые связывали две пары ног и сделал идентичные заготовки.

Шаг пятый: Создание направляющих для базы хранения



Мастеру было необходимо создать паз в каждой из новых боковых частей, для поддержки фанерного основания для хранения. Он хотел выбрать паз на расстоянии 6 мм от нижней части боковины. Используя поперечные салазки, он установил стопорный блок, зажав деталь струбцинами, на этом расстоянии от диска пилы.

Высота диска настольной пилы была установлена на 4 мм. Он сделал 3 прохода на каждой доске, каждый раз чуть-чуть перемещая стопорный блок и струбцины. Это помогло выбрать достаточно большой паз в каждый детали для фанерной основы.

Шаг шестой: Сверление потайных отверстий под углом и шлифование



Теперь, когда у нас вырезаны все детали, пришло время собрать их. Мастер использовал кондуктор для потайных угловых отверстий.

Затем изделие было отшлифовано. Мастер начал шлифование с наждачной бумаги зернистостью 120 единиц и закончил с зернистостью 220 единиц.

Шаг седьмой: Окрашивание и отделка



Изначально стул был темно-черного цвета. Мастер хотел на новой верхней части иметь цвет, который дополняет оригинальные ножки, а также хорошо контрастирует.

Ни одна из красок, которые у мастера были в наличии, ему не понравились. В итоге он использовал классический серый цвет, смешанный с черным, чтобы получить более темный серый цвет. После удаления излишков краски, цвет между двумя разными породами дерева, казалось, стал одинаковым.

Затем мастер нанёс несколько слоев полуглянцевого лака Deft для отделки.

Шаг восьмой: Изготовление базы хранения



Мастер использовал 3-х мм фанеру в качестве основы для хранения. Он измерил ширину и длину внутренней части стола. Затем оставил дополнительное пространство на каждой стороне по 4 мм.

Затем мастер использовал настольный лобзик, чтобы вырезать уголки, чтобы фанера могла поместиться около внутренней части ножек.

Шаг девятый: Сборка сторон и основания



Используя несколько струбцин с резиновыми наконечниками, мастер затянул первую пару ножек. Затем саморезами длиной 31 мм. мастер связал деревянные детали вместе. После прикрепления первых двух секций он вставил основание для хранения в пазы. Затем сжал струбцинами оставшиеся стороны и затянул саморезы.

Шаг десятый: Сборка оригинальных деталей



Мастер прикрепил боковые направляющие с помощью оригинальных дюбелей, болтов с шестигранной головкой и кулачковых замков, используя дрель.

Затем он смешал 5-минутную эпоксидную смолу, чтобы снова приклеить акцентные детали, которые закрывали отверстия для болтов. Он приклеил дюбели на эпоксидную смолу и осадил их с помощью киянки.

Шаг одиннадцатый: Крепление петель



Мастер использовал накладные петли размером 25 мм, чтобы прикрепить верхнюю часть стола. Выровняв петли, он отметил точки сверления, а затем просверлил их. После этого закрепил петли винтами.

Для того, чтобы верхняя часть стола сидела заподлицо с основанием, мастер вырезал места расположения петель. Для выполнения этой задачи, он использовал фрезерный станок с фрезой. Фрезеровать пришлось на незначительную глубину, всего 1 мм. Затем он отметил и просверлил места расположения винтов, которые затем установил.

Шаг двенадцатый: Последние штрихи


Мастер хотел закрепить столешницу таким образом, чтобы при открытии она не вырывала петли. Для этого он решил использовать небольшую цепь. Он отрегулировал угол открытия крышки в самой дальней точке. Затем он натянул цепь и отметил 2 места, где она будет прикреплена, как к крышке, так и к нижней части стола. После этого он просверлил 2 небольших пилотных отверстия и ввинтил в них несколько винтов 19-ти мм., чтобы закрепить цепь.

Хотелось добавить к внешнему виду, что-то ещё. Мастер решил, что было бы неплохо установить спереди ручку, чтобы имитировать фальшивый ящик. Измерив центр, мастер просверлил отверстие для ручки и установил её.



Вы также можете посмотреть процесс изготовления столика на видео ниже:


Источник

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что я зарабатываю небольшую комиссию за ссылки, используемые без каких-либо дополнительных затрат для вас. Дополнительную информацию смотрите в моей политике конфиденциальности.