Всем доброго времени. Многие из вас хотя бы раз в жизни точили ножи, и в этом нет нечего сложного скажут многие, сложного конечно нет, особенно если это нож для простых бытовых нужд таких как: отрезать хлеб или кусок колбасы. Для таких целей конечно достаточно и обычного точильного бруска. А вот если потребуется заточить нож действительно хорошо, или например: заточить какой-нибудь профессиональный инструмент, где нужен точный угол заточки, тогда одного бруска точильного будет явно не достаточно. И по этому сегодня хочу вам рассказать как автор канала «Techno Cracy» собрал заточной станок. С помощью которого, можно регулировать угол заточки и поддерживать его во время работы. На данном станке можно заточить не только ножи, но и топор, стамески, ножницы, нож рубанка и многое другое.
И так приступим, автору потребовались такие материалы:
Мебельный щит.
Небольшое полено.
Масло вазелиновое.
Эпоксидный двухкомпонентный клей.
Шпильки М 10 и М 12.
Силиконовые ножки.
Шурупы, болты, гайки и шайбы.
Анкерный болт кольцо.
Джутовый шнур.
Стальная крепёжная пластина.1
Ручка от молотка.1
Ветошь.
И небольшой деревянный брусок.
Инструменты:
Угольник.
Дрель.
Свёрла.
Фрезер.
Пилочка по металлу.
Наждачная бумага.
Простой карандаш.
Тиски.
Напильник.
Ленточная шлифовальная машинка.
Струбцины.
Токарный станок по дереву.
Линейка.
Нож.
Морилка на водной основе.
Кисточка.
От мебельного щита автор отрезал кусок 300 мм. Ширина щита 200 мм.
Затем этот кусок проверил на прочность. И как оказалось не зря, заготовка была склеена, скажем так не очень хорошо.
Поэтому автор отрезал ещё один кусок. И этот кусок, оказался склеен гораздо лучше.
После для эстетики убрал углы.
И фрезером снял фаску.
После немного поправил наждачной бумагой.
Далее подровнял края этой заготовки.
Установил её в токарный станок. И приступил к обработке.
В конечном результате у автора получилось две детали из одной заготовки, цилиндр и конус.
Затем он распилил эти детали. Конус в дальнейшем автор прикрепит к основанию, он будет поддерживать вертикальную штангу.
А на цилиндре он сначала сделает разметку, как на фото.
После уберёт лишнее.
Затем обработает деталь на шлифовальной машинке.
После начертит на детали линию, строго посередине.
Далее сделает разметку для будущих отверстий.
Потом сделает отверстия. С грубым нарушением техники безопасности.
И затем, распилив деталь пополам, снова обработал шлифовальной машинкой.
В центре конусной детали, автор сделал отверстие для опорной штанги.
В ручке от молотка автор также сделал отверстие. Снова нарушение ТБ.
Затем округлил край.
И обработал наждачной бумагой.
Далее всем деревянным деталям, автор сделал небольшую тонировку морилкой.
И оставил высыхать, примерно на сутки.
После высыхания, ещё раз слегка обработал все детали наждачной бумагой. Так как обработка морилкой, поднимает мелкие волокна древесины.
Затем взял шпильку М 12 и отрезал от неё кусок длинной 350 мм. Такой длинны вполне достаточно с учётом того, что длина основания 300 мм, а на углы более 90 градусов никто ничего не точит.
В качестве подвижной детали, на которую в дальнейшем будут установлены точильные камни и с помощью которой будет происходить сам процесс заточки. Автор будет использовать шпильку М 10. И для свободного перемещения этой детали в гнезде, он сточит на ней, участок резьбы где-то 400 мм.
Затем автор провёл предварительные испытания.
И как показали испытания, подвижный узел при работе идёт на перекос и шпилька попросту стопорится в отверстии, увеличение отверстия не дало результатов.
Поэтому мастер решил заменить, одну из деревянных деталей подвижного узла, на сердцевину анкера кольца.
После снова испытания. Смотрится не так изящно, но зато всё отлично работает.
После удачного испытания, автор приступил к окончательной сборке станка. Отметив место, он сделал не большое глухое отверстие в основании, всего несколько миллиметров, для того чтобы вертикальная шпилька была более устойчива во время работы.
После фиксирует коническую деталь к основанию струбциной.
Далее делает отверстия.
И зенковку этих отверстий.
После закрепляет деталь шурупами.
Металлические и деревянные детали автор будет соединять, с помощью двухкомпонентного эпоксидного клея.
По словам автора: стоимость такого клея не высокая, а прочность соединений отличная.
Все излишки клея сразу удаляет куском ветоши.
Из бруска автор сделает держатели для точильных камней.
Получилась пара таких вот деталей.
Кольцо мастер обмотал джутовым шнуром, чтобы во время работы, станок издавал меньше шума.
Для устойчивости и более прочного сцепления самоделки с поверхностью стола, мастер установил на основание силиконовые ножки.
Затем сделал отверстие для того, чтобы можно было зафиксировать нож.
Затем сделал финишную обработку деревянных деталей вазелиновым маслом.
Крепить нож автор будет, с помощью двух деревянных брусков и металлической крепежной пластины. Так как автор, планирует точить на этом станке не только ножи, он специально не делал каких либо стационарных, крепёжных подпорок.
Вот на этом самодельном ноже, мастер и будет проверять работоспособность данной самоделки.
Тест.
После заточки на станке, автор обработал режущую кромку ножа, на войлочном круге с пастой ГОИ.
Результат на бумаге.
И на дереве.
Самодельный станок с заточкой ножа справился отлично. Пару слов автора об этом ноже: данный нож был сделан автором, из ножа недорогого китайского рубанка. И сталь на нём не очень высокого качества, к тому же автор не смог сделать хорошую закалку ножа. И поэтому автор выбрал силовой угол заточки, для данного ножа в 40 градусов. А немного поработав ножом с древесиной твёрдых пород, автор выяснил, что кромка ножа оказалась довольно стойкой, а это означает: угол заточки для этой стали, был выбран правильный.
А на этом у меня всё. Всем большое спасибо и до новой встречи!