Unikumrus.com | Приспособления | Инфракрасная печка своими руками

Инфракрасная печка своими руками

,
0 комментариев    168 просмотров    Версия для печати

Пожалуй, каждый, кто связал свою жизнь с электроникой и регулярно паяет платы рано или поздно сталкивается с такой ситуацией, что обычным паяльником очень проблематично выпаять или впаять массивные детали. Например, выпаять с платы радиатор, который закреплён на ней пайкой - при нагреве "ножки" радиатора всё тепло от паяльника попросту рассеивается на радиаторе, таким образом, припой не расплавляется, какой бы большой не была мощность паяльника. Порой даже обычные малогабаритные компоненты сложно выпаять, если они находятся на большом земляном полигоне, например, как на материнских платах компьютеров - с виду небольшой конденсатор, но прогреть его минусовую ножку довольно трудно, особенно если используется паяльник не очень большой мощности. В простейшем случае выходом из такой ситуации может стать использование более теплоёмкого жала - ведь чем более жало массивное, тем больше тепла она может единовременно передать к нагреваемому припою. Также не стоит забывать, что при пайке массивных выводов жало паяльника всегда должно быть чистым, ведь если на нём есть слой нагара, то тепло от поверхности жала будет передаваться очень плохо. Радикальным решением нагрева массивных элементов платы может стать использование специальных инфракрасных нагревателей, которые позволяют либо просто подогреть поверхность платы до определённой температуры, чтобы затем было проще уже вручную выпаять нужный элемент паяльником, либо вовсе плавят весь припой на плате - тогда элементы можно просто взять пинцетом, особенно это актуально для SMD корпусов. Такие приспособления есть в свободной продаже, но используются они рядовыми радиолюбителями довольно редко, ввиду своей большой цены, кроме того, покупать дорогое устройство просто для того, чтобы выпаять 2-3 элемента с платы просто не рационально. Альтернативный вариант - сделать аналог инфракрасного нагревателя из подручных средств. Конечно, он не будет обладать всем тем функционалом, что и фирменные приборы, но вполне справится с задачей подогрева платы, тем самым облегчив пайку.




Конструктивно нагреватель будет представлять собой жестяную банку, внутри которой помещена мощная галогеновая лампочка, которая и будет излучать тепло. При сборке не обязательно придерживаться точно тех же компонентов, ведь конструкция довольно тривиальна и может быть сделана буквально из чего угодно. Вместо жестяной банки можно использовать листовое железо, вырезанное прямоугольником и скрученное в трубочку - в этом случае диаметр корпуса можно подобрать таким образом, чтобы между стенками корпуса и лампочкой остался минимальный зазор. Лампочку можно и просто подключить напрямую к сети 220В, в этом случае она будет работать с максимальной мощностью, довольно быстро нагревая как сам корпус, так и плату. Скорость и максимальная температура, в этом случае, будут зависеть от мощности используемой лампочки, оптимальный вариант - галогеновая лампочка на 75Вт, имеющая прямую и ровную стеклянную поверхность. Для того, чтобы регулировать температуру нагрева, можно использовать регулятор на симисторе, он достаточно прост в сборке, но зато существенно расширит диапазон возможностей такого нагревателя. Например, с его помощью может будет нагревать не только платы, которым требуется значительная температура, но и сушить разные краски, клеи, для для ускорения отверждения которых требуется повышенная температура. Также можно проверять на термостойкость различные предметы, если это необходимо - ведь такой нагревать не имеет источников открытого пламени и позволяет регулировать температуру в довольно значительных пределах. Ниже показана схема симисторного регулятора, через который будет подключаться лампочка.

Инфракрасная печка своими руками



Несколько слов о схеме. Можно увидеть два диода без обозначений - здесь подойдут 1N4007 либо их аналоги, имеющие схожие характеристики. Элемент с замысловатым обозначением и подписью "DB3" - всего лишь маленький динистор, который в магазинах радиодеталей можно найти под этой же маркировкой, DB3. Он представляет собой двунаправленный диод, специально предназначенный для управления симисторами, выпускается в миниатюрном стеклянном корпусе. На схеме он одним выводов подключается к управляющему электроду симистора (на схеме он без обозначений), здесь можно использовать практически любой доступный симистор, позволяющий работать с током не менее 1А, например, подойдёт ВТ138. Симистор - такой полупроводниковый элемент, который специально предназначен для коммутации и регулировки мощности в цепях с переменным током. В процессе работы он практически не нагревается, а потому даже не требует радиатора, тем более в данном случае, когда нагрузкой является всего лишь одна галогеновая лампочка, которая и сама создаёт тепло. Переменный резистор, имеющий сопротивление 100-200 кОм, является непосредственно регулирующим элементом, в зависимости от его положения будет меняться мощность лампочки. На этом переменном резисторе будет рассеиваться около 0,5Вт тепла, а потому лучше взять более мощные резисторы, например, советские, номинал особой роли не играет и можно варьироваться. Резистор, стоящий параллельно переменному и обозначенный звёздочкой можно подобрать, от его сопротивления будет зависеть минимальная мощность работы лампы, в крайнем положении переменного резистора. При сборке устройства в корпус вал резистора нужно вывести наружу корпуса для удобства регулировки, при этом не стоит забывать, что корпус может нагреваться до 50-60 градусов, и пластиковая ручка на вале должна выдержать эту температуру. Резистор 100 Ом лучше взять помощнее, например, на 1-2Вт, на нём будет рассеиваться тепло. Все конденсаторы для данной схемы следует брать на напряжение как минимум 350-400В, так как схема питается напрямую от сетевого напряжения. По этой же причине нужны быть крайне внимательным при сборке, проверять все соединения при пайки, смыть флюс в конце и прозвонить всё на возможные замыкания. Ведь ошибка в сборке схемы, питающейся от 220В может суть не просто выходом каких-то элементов из строя, но и большим спонтанным фейерверком. Все резисторы, кроме описанного выше на 100 Ом можно брать мощностью 0,25Вт.




На контакты в правой части схемы подаётся напряжение 220В через сетевой шнур из розетки, при этом в разрыв можно поставить выключатель, чтобы не выдёргивать каждый раз шнур из розетки. Схема собирается навесным монтажом, за основание берётся круглый кусок плотного картона, вырезанный под размер корпуса. Все детали выводные, с одно стороны картона находятся корпуса деталей, под их выводы в картоне проделываются отверстия, и затем с обратной стороны все элементы соединяются без проводов, путём соединения между собой длинных выводов в соответствии со схемой. Картон нужно надёжно закрепить в корпусе, чтобы не было замыканий - нужно тщательно следить за тем, чтобы ни один из контактов схемы либо лампочки не замыкался на корпус, иначе можно получить удар током при касании устройства.




Сетевые провода соединяются через клеммник, а потенциометр устанавливается на стенку корпуса. При этом на дно банки можно положить диэлектрическую, например резиновую, прокладку, чтобы выводы деталей схемы не контактировали с металлическим дном, также для надёжности не помешает установить всю схему в изолированный "стакан", а сетевой провод вывести из корпуса через специальный кабельный ввод, который обеспечит хорошую фиксацию.




Сверху над платой с деталями будет располагаться уже лампочка, а потому для защиты деталей схемы от излишнего нагрева между ними можно проложить слой фольги, как показано на фото выше. При этом по центру необходимо расположить цоколь, в который будет вставляться лампочка - он может быть разным, в зависимости от того, какая используется лампочка. Цоколь нужно надёжно прикрепить к стенкам корпуса, чтобы лампочка не болталась.




После этого можно примерить лампочку и попробовать включить схему - если яркость лампочки регулируется, то схема собрана правильно. Лампочка должна быть слегка утоплена в низ корпуса, а по стенкам у верхнего края должны быть вентиляционные отверстия, чтобы стенки корпуса не перегревались.




В зазор между стенками корпуса и лампочкой можно что-нибудь проложить, для большей фиксации, материал должен быть негорючем и диэлектрическим. Последний этап сборки - установка защитной решётки сверху, она нужна, чтобы защитить стеклянную поверхность лампочки. Использование нагревателя без решётки, как пишет автор, может привести к тому, что стекло быстро треснет, что и видно на фотографиях.




Таким образом, получился вполне рабочий вариант нагревателя, основным преимуществом которого является простота конструкции, возможность регулировки мощности и минимальная стоимость деталей, потраченных на его создание. Удачной сборки!



Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что я зарабатываю небольшую комиссию за ссылки, используемые без каких-либо дополнительных затрат для вас. Дополнительную информацию смотрите в моей политике конфиденциальности.

0
Идея
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
0
Описание
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
0
Исполнение
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
0
Полезность
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Итоговая оценка: 0.0 из 10 (голосов: 0 / История оценок)

0

Читайте также:

Коментарии:

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Вверх